Vejledning til boretype - hvilket bor til hvilket materiale?

indhold

• Generelt
• Bor til sten og beton
  • Den højre bore skaft
• Bor til metal
  • Genindvind twistborerne
• Bor til træ
• Universal boremaskine

For at have et krævet hul i den rigtige form og i den rigtige position er der behov for nogle mål. Det rigtige værktøj og en passende arbejdsmetode er de bedste forudsætninger for et vellykket resultat.

Boring af huller er et af de mest almindelige ingeniørjob inden for branchen, i byggebranchen og selvfølgelig i ens eget hjem. Klassiske applikationer til ambitiøse DIY-entusiaster inkluderer installation af en lampe, bygning af møbler, hængning af et spejl eller reparation af teknisk udstyr. Da der i dag findes et uhåndterligt udvalg af hulleboringsudstyr, vil vi gerne give dig en praktisk oversigt og tip til, hvordan du gør det.

Generelt

Grundlæggende har du brug for en bor til dette job, enten med en netledning eller en batteriversion. Da der er meget individuelle krav til hvert materiale, som et hul skal bores i, skal disse kriterier ligeledes være opfyldt af boremaskinen. Til almindelig brug af en DIY-bruger i sit eget hjem, anbefaler vi en praktisk og solid all-round model med følgende funktioner:

• præcis borestang for en værktøjsdiameter på 1 til 13 mm
• forvalg og regulering af elektronisk hastighed
• Højre og venstre rotation
• Effektborefunktion med to geartrin

Robuste branded enheder kan fås med dette udstyr allerede for omkring 100 euro . Ved hyppigt filigranarbejde kan en yderligere lille og let bor være nyttig. Hvis du regelmæssigt arbejder hård armeret beton eller renoverer udvendige facader, vil en kraftig roterende hammer være en god investering. Med disse enheder opnår du en meget effektiv arbejdsfremgang, og de er teknisk designet til daglig kontinuerlig drift. De tilsvarende omkostninger er ca. 200 til 600 euro .

Bor til sten og beton

Til de fleste dyvelarbejder på lofter og vægge er den såkaldte sten- eller betonbor velegnet. Slående er det slående spids af dette værktøj, der er dannet af en kileformet plade af hårdt metal, som fastgøres der ved lodning. Man anerkender en betonbor af god kvalitet, blandt andet, at diameteren af ​​den faktiske bore kun er lidt mindre end bredden af ​​karbidindsatsen med de to skærekanter. Denne geometri sikrer en stabil, tæt pasform og en lang levetid.

Til boring i hårdt murværk eller beton er disse skærekanter grundlæggende gjort stump og smadrer materialet ved maskinens slagboring. Slibede spidser er undtagelsen og er mere velegnede til porøst murværk og flisemateriale - se kapitel Universalbor. De almindelige størrelser af betonbor er diametrerne 4, 5, 6, 8 og 10 mm, som ofte også fås som et sæt i hardware-butikken og således passer til de sædvanlige dyvelstørrelser. En sådan række øvelser findes allerede i specialforretninger for mindre end 10 euro .

For en nøjagtig hulposition, især i beton, er følgende foranstaltninger tilgængelige:

• For visuel inspektion markeres midten med et stort kryds - 50 x 50 mm
• Nåde midten med lette streger
• med lille diameter, lav hastighed og oprindeligt uden Schlagbohrfunktion forboring

Hvis dette hul er i den rigtige position, kan du nu bore det trin for trin og med højere effekt til den ønskede diameter.

Bemærk: Når der bores i højstyrkt armeret beton, kan biten gløde rødt. I dette tilfælde skal der tages kølepauser for ikke at ødelægge den hårdloddede forbindelse af skærekanten.

Den højre bore skaft

Normalt har en bor en 3-kæbe chuck med hurtig frigørelse eller en Spannschlüssel. Alle standardbor med en rund og glat cylindrisk skaft kan hentes. Dette er normalt nok til hverdagens hjemmeforbedringsarbejde med materialerne træ, plast, metal og murværk. Når man borer i massiv armeret beton, er der dog undertiden problemet med, at boremaskinen blokeres og "vrides" i chucken. Dette kan derefter føre til varmeproblemer og skader på boret og chucken. For at forhindre denne sag er der også positive Bohreraufnahmen. Det skal dog bemærkes, at sådanne specielle bor normalt kun kan bruges med den passende registrering på boret.

Disse positive boreaksler er tilgængelige i følgende versioner:

• SDS-plus skaft
• Udvendig skaft i 4-kant og 6-kant design
• Lige skaft med 3 afskåringer
• ¼ inch sekskant

Bor til metal

Til et hul i en metalplade anvendes normalt drejebor, der også benævnes skrueformet rillebor. Det mest almindelige design er lavet af højhastighedsstål (HSS) og har en tilspidset skærkant, som igen danner en vinkel på 118 °. Du kan let bore hårdt stål, blødere metaller som kobber og aluminium, og selv for mange plastmaterialer og trætyper kan du bruge sådanne snorbor. Disse materialer har normalt en solid og glat overflade, hvorfor korn er absolut nødvendigt inden boring. Da hjemmeforbedring normalt udføres ved håndboring og ved øje, anbefales også en omhyggelig forboring med små diametre her.

Som en forholdsregel bør du også bruge beskyttelsesbriller, da denne skæreproces producerer små og skarpe kanter. Derudover er der ved boring af metaller en risiko for, at det primært er større, vippebor og roterer emnet. Ved boring af små pladedele er der en endnu større risiko for ulykker på grund af nedskæringer! For at forhindre dette skal du bære passende beskyttelseshandsker, mens du arbejder og fastlægge emnet tilstrækkeligt med en skruestik eller klemme. For endnu mere nøjagtig og sikker boring kan et borestativ bruges sammen med en maskinskruestik. Dette universelle tilbehør fås fra omkring 150 euro på alle hjemmeforbedringsmarkeder, og det bruges hovedsageligt til at udføre nøjagtige og absolut lodrette huller.

Ved arbejde med drejebor i forbindelse med passende materialer skal de passende hastigheder overholdes.

I princippet er der to tommelfingerregler:

• Med blødere materialer er højere hastigheder mulige end med hårde metaller.
• Ved små borediametre kan man generelt vælge højere hastigheder end med større bor.

Du kan downloade hastighedstabellen her.

Det rigtige pres
En anden faktor, der påvirker brugen af ​​spiralformede riller, er trykket, der udøves på skæretippen. Hvis dette er for stort og muligvis hastigheden for højt, kan boret begynde at gløde og blive beskadiget. I denne "udglødning" bliver spidsen blå, bladene mister deres hårdhed og bliver hurtigt kedelige. Som en forsigtighedsforanstaltning skal trykket og hastigheden vælges passende, og derudover kan en afkølende skæreolie anvendes.

Twist-bor i dag er masseproduceret og koster ikke meget. De kan også, som allerede nævnt, bruges meget alsidig. For de små diametre, fra 1, 0 til ca. 4, 0 mm, skal det bemærkes, at de relativt hurtigt kan bruges under brug.

Dette resulterer i følgende anbefalinger:

• i dit værktøjskabinet er et komplet, 19-delt sortiment med 1, 0 twistbor; 1.5 2, 0 ... til 10, 0 mm - koster ca. 10 til 30 euro
• Fra de mindre diametre (1, 0 til 4, 0 mm) skal du altid have et ekstra lager tilgængeligt

Der er selvfølgelig utallige tilbud på det åbne marked, især til twistbor - fra lave priser til meget dyre materialerlegeringer. Igen, skal du følge disse henstillinger:

• Undgå meget billige produkter uden navn
• at købe et velkendt mærkeprodukt (f.eks. Bosch, Metabo, AEG osv.) er bestemt et godt valg
• dyre specielle bor er normalt kun værd, hvis de er essentielle for et materiale og også bruges regelmæssigt

Genindvind twistborerne

Da boring af metalmaterialer med en drejebor er en skære- og maskinbearbejdningsproces, gennemgår klippekanten naturligvis et tilsvarende slid. Med en lidt stump bore kan man endda afbalancere arbejdsforløbet til en grad ved et højere tryk. Alternativet er kendt for at være "smide væk og købe nyt", hvilket ofte er den mest rationelle løsning, da en enkelt drejebor ikke koster meget og kan holde meget længe, ​​hvis den bruges korrekt. En pakke i 10 stykker i en lille borestørrelse, du får i HSS-kvalitet fra kun 2 euro.

Selvfølgelig kan du finpudse en stump Wendelnutbohrer selv, og der er også forskellige værktøjer, der tilbydes i butikkerne. Kværner som tilbehør til bor findes allerede fra 10 euro, og en elektrisk version i høj kvalitet koster for eksempel 600 euro .

Anvendelsen er "i princippet ganske enkel", da der normalt er passende åbninger til den sædvanlige borediameter. På den anden side kan du også gøre meget forkert, fordi begge bor er skærpet separat på de fleste enheder, og placeringen af ​​skærekanten til slibestenen er skønsmæssig eller i brugerniveau. På grund af disse frie parametre kan resultaterne også være tilsvarende dårlige. For eksempel efter spidsen er spidsen ikke længere centreret mod boret, eller skærekanterne har forskellige vinkler. En bor kan også hurtigt anneales under slibning og dermed blive kedelig og ubrugelig. Under alle omstændigheder er "fri slibning" af bor på et slibeskive kun forbeholdt kvalificerede specialister med meget erfaring.

Følgende anbefaling forbliver derfor som en konklusion om dette emne:

• Udskift om nødvendigt en stump bore med en ny
• Hvis du har en meget høj grad af slid på twistbor og selv ønsker at genindlæse dem, har du brug for en professionel boresliper og en meget høj grad af praksis for et tilfredsstillende og effektivt resultat

Bor til træ

Som allerede nævnt kan huller også bores i træmaterialer ved hjælp af spiralbor. Dette er også en pragmatisk metode til lejlighedsvis arbejde, i hvilket tilfælde de sædvanlige foranstaltninger skal følges:

• Marker midtpunkt generøst
• Korncenter
• Forbor med mindre diametre
• Brug kun nye eller skarpe bor
• Se for tilstrækkelig høj hastighed

Der er dog også specielle bor til træindustrien, som er endnu bedre egnet til deres opgaver end en spiralformet rillebor. Metalprodukter har normalt en homogen konsistens, hvilket gør det ikke anderledes for boreprocessen, fra hvilken side og i hvilken retning boringen løber. Træ er derimod et naturligt produkt med fibre, knotholes og forskellige styrker. Derfor har den klassiske træbor derfor følgende funktioner:

• han har et midtpunkt
• de to skærekanter er næsten parallelle med boreoverfladen
• på den ydre diameter af boret, er bladene lidt længere end indeni

Udstyret med disse specielle egenskaber kan korn og forboring udelades, når man arbejder med træbor. Efter den nøjagtige placering på det markerede centrum af hullet borer spidsen et lille hul og centrerer dermed boret i den forudbestemte position. Derefter bruges først de ydre skærekanter, der skærer en nøjagtig cirkel ind i træoverfladen uden at kanten er flosset. Under den følgende boreproces skæres træmaterialet i hulområdet derefter lag for lag med en højere hastighed.

Ved større huldiametre i træmaterialer bruger man den såkaldte Forstner- bor, der tilbyder god centrering, selv med håndholdt borearbejde. De lignende kunstbor eller cylinderhovedbor anvendes derimod mere i den automatiserede træindustri.

Et andet træbearbejdningsværktøj er Flachfräsbohrer, der i almindelighed benævnes en spadebor . Dette enkle og billige værktøj er især populært i DIY-sektoren, da det hurtigt og nemt kan fordybe og synke huller, f.eks. Til hængsler, vindueshåndtag eller dørlåse.

Universal boremaskine

Det er bestemt den bedste måde at arbejde på at bruge de rigtige og passende værktøjer til gør-det-selv-DIY-aktiviteter. Men selvfølgelig er der andre faktorer, der spiller en rolle i gør-det-selv-hobbyen. I starten mangler pengene ofte, eller du har bare et lille udstyr på stedet. I sådanne situationer kan en universalbor være meget nyttig. Ved første øjekast ser dette værktøj ud som en betonbor, men her er de to skærekanter på det cementerede hårdmetalsskær nu slibet. Med denne subtile forskel kan du i en nødsituation eller som et kompromis bore huller i sten, beton, metal, plastik og træ med kun en bor. Den universelle bor fungerer også godt, hvis du skal ramme en solid armeringsstang i armeret beton, eller hvis du har brug for at bore huller i gamle vægge med integrerede træelementer.

Tip til hurtige læsere:

• vælg passende bor
• Kontroller materialet, før du borer
• Brug den passende boretype
• forberedende foranstaltninger: mærkning, korn og forboring
• arbejde med de optimale hastigheder
• Tag beskyttelsesforanstaltninger: briller og handsker
• udskift stumpe bor i stedet for selv at slibe dem