Papirstop med opvarmningsventil - sådan ændrer du den termostatiske ventil

indhold

• Komponenter til en centralvarme
• Fejlfinding
• Luft varmeapparatet
• Termostatventilen sidder fast
• Udskift termostatventilen
• Opgradering af opvarmning
  • Automatisk udluftningsventil
  • Digital temperaturregulator
  • Hydraulisk afbalancering
• Tip til hurtige læsere

Hvis lejligheden forbliver kold - Fra oktober kan du forvente starten af ​​opvarmningssæsonen. Hvis varmeapparatet ikke fungerer korrekt, vises handling. En kold opvarmning behøver ikke at betyde kapitalskade. Ofte er det kun den termostatiske ventil, der er beskadiget. Denne vejledning forklarer, hvordan du reparerer den.

Komponenter til en centralvarme

Disse elementer hører i det mindste til et typisk centralvarmesystem:

• kedel
• linjer
• pumpe
• radiator
• termostatventiler
• Elektronisk temperaturregulator

I kedlen opvarmes vandet i varmelegemet. Pumpen leverer det varme vand gennem rørene, der ender i radiatorerne. De termostatiske ventiler styrer mængden af ​​varmt vand, der skal strømme gennem radiatorerne. En elektronisk temperaturregulator i lejligheden regulerer endelig hele den indvendige temperatur. Den består af en lille kasse med drejeknap eller et digitalt display, hvorpå den ønskede indvendige temperatur er indstillet nøjagtigt.

Teoretisk kan der opstå skader på nogen af ​​disse elementer. Men med en systematisk tilgang er det meget let at finde ud af, nøjagtigt, hvor problemet ligger, når lejligheden er kold.

Fejlfinding

... med et defekt varmesystem

I lejligheden er det koldt, selvom du har indstillet den ønskede temperatur på regulatoren ">

Men hvis kun den ene varmeapparat forbliver kold, mens den anden fungerer godt, peger der ørerne: hvis der er en gurglende støj, når der tændes for varmeapparatet, er der luft i varmeapparatets cirkulationssystem. Selv hvis du ikke hører en kløck, kan du kontrollere, om varmeapparatet kun forbliver koldt i det øverste område, men varmer lidt i det nederste område. Dette angiver også luft i varmeapparatet. Dette er en nem løsning.

Luft varmeapparatet

Du har brug for:

• Varme skruenøgle (ca. 5 Euro)
• Skål eller spand

På den anden side af varmeren, hvor den termostatiske ventil er placeret, sidder udluftningsventilen . Oftest er det stadig under en hætte. For varmeapparater, der har et ekstra strålepanel eller hus, skal dette stadig fjernes. Demontering af sagen er undertiden vanskelig.

Et lille tip: Ofte skjuler et klip eller en skrue sig under varmeproducentens typeskilt.

Hvis udluftningsventilen er tilgængelig, drejes varmeren op til det højeste niveau. Når varmelegemet begynder at varme, skal du gå til udluftningsventilen og holde skålen nedenunder. Derefter tændes langsomt ventilen med den firkantede skruenøgle. Luften slipper ud, og varmelegemet fyldes igen med vand. Når vandet kommer ud af udluftningsventilen, vendes det tilbage til - klar. Nu monteres kun huset om nødvendigt igen, og opvarmningen repareres igen.

Termostatventilen sidder fast

En termostatventil er ikke en simpel vandhane, men en kompleks mekanisk komponent. Den styrer ved hjælp af en bimetallisk fjeder eller en gastrykkontrolenhed og en lille stempler nøjagtigt strømningshastigheden for varmt vand gennem radiatoren. Det er den lille stempel, der kan forårsage svigt i den termostatiske ventil, normalt i starten af ​​opvarmningssæsonen. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at hele ventilen skal udskiftes med det samme. I de fleste tilfælde kan du fremstille den termostatiske ventil med et par enkle trin.

Dette er nødvendigt:

• 1 rørnøgle, ideelt med gummitang (ca. 10 Euro)
• 1 tin krybeolie (ca. 5 Euro, f.eks. "WD-40" eller "Caramba")

Den termostatiske ventil består af to dele: det drejelige håndtag med temperaturskala (termostathoved) og det fjederbelastede stempel.

Det termostatiske hoved er fastgjort til varmeapparatet med en skruemøtrik. Inde i det termostatiske hoved er den bimetalliske fjeder eller gastrykkontrolenheden . Dette er fast og falder ikke ud, når håndtaget er skruet ud. Forbindelsesmøtrikken skal kun skrues fast på hånden. Med mange års montering, men hun kan sidde noget tæt. I dette tilfælde kan det let løses med rørnøglen. Hvis der ikke er nogen gummigribe på rørnøglen, kan det forhindres ved hjælp af en klap, at skruenøglen ridses af rørnøglen.

Hvis det termostatiske hoved er skruet ud, kan du tydeligt se stemplet som en lille stift. Hvis han ikke er genkendelig, er han enten brudt af eller helt trukket tilbage og sidder fast der. En brudt stempel er meget usandsynlig. Normalt skubber fjederen stemplet ud, når det termostatiske hoved fjernes. Hvis den ikke kommer ud, sidder den fast, eller pennen er beskadiget. Så længe du på en eller anden måde kan gribe i rammen med en tang, kan du stadig gemme ventilen. Det kan også hjælpe med at sprøjte ventilen med krybeolie og vente med at se, om stemplet er frigivet. Liten bankning på ventilen med en gummihaller er også nyttig her. Brug dog aldrig en stålhammer, da dette kan beskadige gevindskærmens gevind!

Når stemplet er kommet ud, spray det igen med krybende olie og skub det ind med tangen flere gange og træk det ud igen. Hvis stemplet igen er så praktisk, at det kan skubbes ind med fingeren og straks kommer ud af sig selv, er du færdig. Nu skal du bare montere det termostatiske hoved. Men spænd ikke skruemøtrikken med rørnøglen! En stærk binding er helt tilstrækkelig.

Udskift termostatventilen

Hvis den termostatiske ventil imidlertid er så beskadiget, at den ikke længere kan gøres acceptabel, er en udskiftning nødvendig. For nyere varmeapparater er også uproblematisk for en lægmand. Se til dette formål én gang på bunden af ​​varmeapparatet: Hvis der er to styreventiler, som du kan låse indløbet og udløbet på varmeren på, kan den termostatiske ventil ændres internt. Indgangsventilen kan også placeres direkte foran den termostatiske hjørneventil. Den åbnes og lukkes med en fladhovedskruetrækker eller en unbrakonøgle. Sætskruen er ofte stadig bag en beskyttelseskappe. Men hvis det er en så gammel radiator, at kun gulvet i indløbet kan slukkes, skal en professionel tage sig af sagen.

Dette er nødvendigt:

• Ny, passende termostatisk vinkelventil (ca. 15 Euro)
• Rørnøgle (12 Euro)
• Egnet skruenøgle (sæt fra ca. 30 Euro)
• Kobberbørste (ca. 3 euro)
• Rengøringsmiddel (ca. 2 Euro)
• Forseglingstape (ca. 5 Euro) eller hamp (ca. 5 Euro i et sæt med tætningspasta)
• Spand (2 euro)
• Bred skruetrækker eller unbrakonøgle (5 Euro)

Indløbet og udløbet til opvarmningen er slukket ved reguleringsventilerne. Nu er radiatoren trykaftrykt og kan åbnes sikkert. Det termostatiske hoved er skruet ud af forbindelsesmøtrikken. Derefter kan vinkelventilen fjernes med åbningsnøglen. Inden installation af den nye ventil skal rengøres gevindene på røret og varmeren grundigt. Trådene er indpakket med hamp eller med forseglingstape, og vinkelventilen er monteret. Åbn nu reguleringsventilerne igen, monter det termostatiske hoved og tænd opvarmningen helt. Hvis du hører en anelse, kan varmeapparatet udluftes som beskrevet.

Tip: I stedet for en normal vinkelventil kan du bruge en termostatventil med justerbar forudindstilling. Dette koster kun et par euro mere, men kan betale for at udføre en anbefalet hydraulisk afbalancering. Læs mere om dette senere i denne vejledning.

Opgradering af opvarmning

Hvis du er ved at overhale radiatoren, kan du også tænke på små forbedringer. Teknologien omkring varmesystemet skrider fremad, så der findes meget interessante løsninger i dag. Disse forbedrer en varmeapparat komfort og økonomi markant. Det behøver ikke engang at være den store investering. Selv med små mål kan opvarmningen forbedres markant.

Automatisk udluftningsventil

En automatisk udluftningsventil holder en radiator altid fri for luftopbygning. Når den er installeret, er manuel blødning ikke længere nødvendig.

Dette er nødvendigt:

• Automatisk udluftningsventil (ca. 7 Euro)
• Bred skruetrækker eller unbrakonøgle
• kombination skruenøgle
• Nøgle til udluftningsventil
• spand
• klud

Varmeren er helt lukket på det drejelige håndtag. Efterfølgende lukkes processen også. Udluftningsventilen åbnes med nøglen, indtil radiatoren er trykfri, dvs. der slipper ikke mere luft. Derefter kan den afmonteres med den åbne skruenøgle, ringnøgle eller stiknøgle.

Automatiske udluftningsventiler har en gummipakning, så tætningstape eller hamp er ikke nødvendig. Rengør dog tråden kort med en klud.

Den automatiske udluftningsventil har et justeringshjul. Dette skal være helt lukket før installation. Det kan genkendes af den korrugerede overflade, hvormed den kan åbnes og lukkes for hånd. Dette hjul bruges til yderligere, manuel ventilation.

Nu kan den automatiske udluftningsventil skrues ind. Det strammes med den åbne skruenøgle, men kun et håndtæt sæde skal laves. For stram dragt kan beskadige tætningen og i værste fald også tråden!

Derefter tændes varmeren helt og åbner drænventilen. Ved den automatiske udluftningsventil kan nu lække et par dråber, der fanges med kluden og aftørres. Kontroller den udskiftede ventil for lækager, og stram om nødvendigt igen med den åbne skruenøgle. En er allerede færdig og har en radiator med automatisk ventilation for lidt penge.

Digital temperaturregulator

Forhandlere tilbyder i dag avancerede termostatiske ventiler med digital skærm og omfattende komfortfunktioner. Præcis kontrol, tidsindstillinger, boostfunktion til hurtig opvarmning og meget mere er muligt med disse nye, men overraskende billige ventiler. De udveksles simpelthen med det eksisterende termostatiske hoved og er klar til øjeblikkelig brug. Priserne starter ved 15 euro hver. Sådanne nedslående produkter anbefales dog ikke, da erfaringen har vist, at de stadig kan have store kvalitets- og funktionsfejl. En digital termostatventil i kvalitet "Made in Germany" fås fra ca. 40 euro.

Hydraulisk afbalancering

Hydraulisk afbalancering kan øge effektiviteten af ​​eksisterende varmesystemer markant. Dette gælder især i ældre varmesystemer, hvor radiatorens størrelse endnu ikke er beregnet så nøjagtig, som den er standard i dag.

Når hydraulisk afbalancering af vinkelventilen, der hører til den termostatiske ventil, revideret. Normale ventiler kan kun åbnes eller lukkes. For at tilpasse vandmængden til behovene mere præcist udskiftes aktuatoren i vinkelventilen med en justerbar enhed. Denne foranstaltning er hurtig og let mulig for en varmemontør, og komponenten koster kun et par euro. Specielle værktøjer er dog nødvendige, som generelt ikke er tilgængelige for lægmænd. Hydraulisk afbalancering er et overordnet mål, der er forudgående med omfattende beregninger. En professionel implementering fremstilles derfor ideelt af en specialist. En energikonsulent og en professionel opvarmningstekniker med viden om den hydrauliske afbalancering kan give information her.

Hydraulisk afbalancering sparer mellem 100 og 250 euro i energiomkostninger om året. Foranstaltningen koster, afhængigt af det krævede arbejde, mellem 500 og 1200 euro. Investeringen i hydraulisk afbalancering har betalt for sig selv på få år. Dog kan meget modige gør-det-selv-forsøge selv foretage en hydraulisk justering.

Tip til hurtige læsere

• Termostatiske ventiler inden udskiftning prøver at gøre det funktionsdygtigt
• Foretag hydraulisk justering
• Brug kun rørnøgler med beskyttelse
• Brug altid en passende skruenøgle
• Forbedre opvarmningen med små mål
• Installer automatisk udluftningsventil
• Træk korrekt i