Byg selv træovn - Gratis konstruktionsmanual

indhold

• Konstruktionsmanual til træovnen
  • planlægning
  • stiftende
  • forbrændingskammer
  • mellemplade
  • ovn
  • Byggevejledning til døren
  • Taget
• Tips

Pizza, brød og stege fra en træovn - det er her, gourmeter får deres hjerter til at slå. Denne unikke kombination af naturlige materialer og den traditionelle fyringsmetode giver den færdige mad sin unikke smag. For at opnå dette er en ekstrem massiv ovn nødvendig. Læs i denne tekst, hvordan du kommer til din egen træ- eller stenovn.

Ikke lavet af træ men af ​​sten

En træovn er ikke en træovn, tværtimod. Navnet stammer fra sin slags fyring: disse massive brændeovne brændes med træ. Træovnen er dog udelukkende bygget med ildfaste materialer. Derfor kaldes denne komfur også en "stenovn".

En stenovn er en rigtig, lille struktur, der ikke kan flyttes efter konstruktion. Men det spreder en særlig behagelig atmosfære med sin knirkende ild, sine behagelige dufte og sin rustikke karisma. Korrekt bygget, det er også vejrbestandigt. En stenovn er derfor som havegenstand et ideelt alternativ eller supplement til grillpladsen.

Konstruktionsmanual til træovnen

En stenovn er en teglstenkonstruktion på ca. 1, 50 meter høj. En byggetilladelse er ikke påkrævet for ham. I lejligheder, men udlejer skal anmodes om tilladelse, før en sådan pejs bygges. Derudover er der brug for en masse manuel dygtighed .

Hvis dette mangler, skal der planlægges en masse tid. Eftersom indstillingstider og tørretider for beton, gips og mørtel skal overvejes, er konstruktionen af ​​stenovnen ganske trættende. Alt i alt skal du forvente mellem 3 og 4 uger, indtil det første brød kan skubbes ind i ildkassen.

Konstruktionsfaserne er:

• planlægning
• stiftende
• underkonstruktion
• overbygning
• tag

planlægning

Godt planlagt er halvt bygget

En stenovn er en permanent installation . Han er også en halvåben ildsted, som udgør en potentiel brandfare. Han udsender også røg. Webstedet skal tage dette i betragtning. Han skal placeres, så han er let tilgængelig, men huset er hverken truet eller forurenet. Hvis dette er vanskeligt at implementere på grund af størrelsen på haven, skal der anvendes et tilsvarende lang røgledning . Den udtrædende røg kan således ikke forurene facaden.

stiftende

På en fast grund

En færdig træovn kan hurtigt nå en vægt på 1-2 ton. Derfor skal der bygges et meget solidt fundament til fundamentet.

For fundamentet er nødvendigt:

• lineal
• ledning
• 4 små bunker
• spade
• 4 plader, 15 mm tykke, 2 meter lange, 20 cm brede
• ca. 2 m³ betongrus
• ca. 10 poser cement
• flad skovl
• Omrør eller blender
• Bitumenmembraner som en fugtighedsbarriere
• 2 stykker strukturel stålmåtte 1, 40 mx 1, 40 m
• 30 - 40 ildebrikker

fundament

Med linealen og ledningen stakes en lige firkant på 1, 50 m ud. Derefter udgraves basen med spaden til en dybde på ca. 20 cm . Jorden er dækket med et tyndt lag grus. Over græsset laves gulvforskaling med pladerne. Fugtbarrieren er nu designet således, at den når til den øverste kant af fundamentforskalingen. Weberne er designet med 30 - 50% overlapning .

Nu blandes betonen i forholdet 1: 4 . Når der er indført ca. 10 cm beton, indsættes den første armeringsmåtte . Forskalningen udfyldes fortsat, indtil betonen er nået ca. 10 cm under den øvre kant af forskallingen. Derefter indsættes den anden armeringsmåtte. Forskalingen er helt fyldt og trækkes af lige over overkanten.

Når betonarbejdet er startet, bør det ikke afbrydes . Betonen må ikke hærde i lag, men skal forblive homogen.

For torvede eller uklæbende overflader skal fundamentet dog udgraves meget dybere. For at opnå frihed fra frost kræves 80 cm dybde . Dette fundament har brug for en tilsvarende større mængde beton. I det mindste i denne størrelse anbefales en lejet blandemaskine kraftigt i denne konstruktionsmanual.

I stedet for grus og cement kan man også bruge færdigblandet beton som sækkevarer. Dette er mere behageligt, men også meget dyrere. Grus-cementopløsningen koster 20 cm flade fundamenter omkring 100 euro. For sækkevarer skal du regne med dette beløb med fire gange summen.

Efter konkretisering dækkes fundamentet og lades hærde i 14 dage . I varmt og tørt vejr vandes fundamentet 2 til 3 gange om dagen .

forbrændingskammer

Basen er også ildstedet ved en træovn. Ovnens dør vil være i omtrent brysthøjde, så ilden skal placeres nedenunder for at varme ovnen. For alt, der genererer varme eller lagrer varme, er en konstruktion med tre skaller fornuftig. Dette reducerer behovet for brændstof . Derudover varmer ydervæggen i træovnen ikke så meget. Dette gør den store ovn meget mere ufarlig.

De tre skåle består af:

• forbrændingskammer
• isolerende
• ydre skal

I det indre rum brændes ilden. Han skal være omgivet af ildfaste mursten . Hule mursten, der er opmuret med ildfast mørtel, er rimeligt velegnet til dette formål. De giver allerede en god isolerende virkning, så det isolerende lag omkring dem kan være tyndere.

Imidlertid er perforerede mursten ret skrøbelige. Derfor er fireclay mursten ideel til konstruktion af en træovn. De garanterer maksimal varmemodstand. De er dog lidt dyre. En chamotte sten i det normale format på 24 x 12 x 12 cm koster omkring 3, 50 euro. Til forbrændingskammeret er der dog kun nogle få sten behov.

Størrelsen på forbrændingskammeret afhænger af din personlige smag:

Med et fundamentareal på 1, 50 mx 1, 50 m er afstanden til kanten ca. 12 cm (eller en murstenbredde). Så du har et anvendeligt bygningsareal på ca. 1, 20 mx 1, 20 m .

Nu tæller du baglæns:

En murstensbredde som ydre skal plus 10 cm isoleringslag plus 1 murstenbredde ildsted resulterer i et maksimalt forbrændingskammer på 0, 9 mx 0, 9 m . Det er nøjagtigt tre og en halv stenlængde per side og 12 sten per lag.

I 50 cm højde eller 4 lag kommer du til ca. 30 - 40 chamotte sten, som er nødvendige for at bygge forbrændingskammeret. Foran forlader du en åbning . Traditionelt er dette designet i en træovn som en rund form . Men hvis du afholder dig fra at bruge de smarte mursten på ovnen og er tilfreds med en gips, kan forbrændingskammeret forstørres i overensstemmelse hermed.

Naturligvis må intet styrofoam eller træ anvendes til isolering . Selv traditionel tagfiltning er ikke optimal til dette formål. Branchen tilbyder speciel "skorstenuld" til dette formål. Disse keramiske fibre kan modstå op til 1400 ° C. Brug åndedrætsværn under behandling!

Den meget effektive isolerende uld holder varmen, hvor den hører hjemme: i brændeovnen. Ikke desto mindre er klinkersten ideel til den ydre hud. De er ikke kun ildfast, de giver også mursten ovnen det rigtige look. Det er muret med røde mursten.

Tip: Brugte gamle mursten giver træovnen et meget rustikt udseende.

Ved bagvæggen i forbrændingskammeret er der et 10 x 10 cm hul tilbage i det øverste lag. Der kommer tilbagetrækningen senere. Murværksbasen får hærde i ca. 1 uge.

mellemplade

Mellempladen er nødvendig, så ingen røg kan trænge ind i ovnen. Endelig bygger du en stenovn og intet røghus. Mellempladen er betonet. Der er opbygget et hjælpeforarbejdning til dette formål: En plade fra et forskallingspanel skæres for at støbe mod den indre væg i forbrændingskammeret. Brættet holdes på plads med to tværbjælker og fire understøtninger.

Derefter er der med fire plader, der er 20 cm brede, monteret et 10 cm højt forskalling på den ydre væg. Selvom forskalning traditionelt er spikret, anbefaler vi, at pladerne fastgøres med skruer og dybler. Dette forhindrer dig i at bryde mursten, der netop er blevet muret.

Det resulterende hulrum er fyldt med beton. Her er naturligvis ildfast beton obligatorisk. En pose "ovnbeton" på 25 kg koster cirka 46 euro. Igen tages der hånd om med to stykker stålnet for den nødvendige stabilitet af mellempladen.

Tip: Læg et lag isoleringsmåtte langs forskallingen indefra. Disse kan pudses senere. Dette forhindrer dannelse af en termisk bro.

ovn

Bagekammeret er også konstrueret med tre skaller . Det er bygget nøjagtigt som forbrændingsrummet, bortset fra at det ikke har brug for en trigger. Bunden af ​​ovnen er lagt på en stor chamotteplade . Så du får det rigtige stengulv til pizzaen fra træovnen. Hele bagningskammeret har også en højde på ca. 50 cm . Et isolerende lag forhindrer ovnen i at køle for hurtigt ned.

Det klinkede ydre lag giver det rustikke udseende og strukturens stabilitet. Åbningen til ovnens dør skal holdes så lille som muligt. Det er omkring 50% lavere end bagerkammeret og 20 cm smalere på begge sider end den ydre væg. Som lægmand skal man være tilfreds med en rektangulær åbning . Den enklere er konstruktionen af ​​ovnens dør. Modige og erfarne DIY-entusiaster kan selvfølgelig også turde en klassisk bue . Dette giver træovnen naturligvis et meget traditionelt look.

Byggevejledning til døren

Døren er især vigtig i en træovn. Hun skal lukke ovnen tæt, men bliver måske ikke for varm. For DIY-kunstnere er det selvfølgelig ikke særlig praktisk at fremstille en traditionel støbejernsdør. Løsningen er lige så genial som den er enkel: Et stykke tæt isoleringspapp er ideel til at bygge en ovndør.

Stykket skæres til millimeter ved hjælp af en skabelon lavet af pap. Derefter er det pudset på begge sider med komfurpuds og forsynet med to håndtag - udført. Døren ser godt ud og er lys som en fjer. Det skal dog altid behandles omhyggeligt, så den sprøde gips ikke går i stykker.

Taget

Varmen fra forbrændingskammeret skal først arbejde gennem mellempladen, derefter gennem bagningskammeret og til sidst over isoleringen. Dette har den konsekvens, at der kun kommer en smule varme over bagekammeret. Her kan billigere, konventionel beton bruges som enderplade. Temperaturen i den brændeovn er forfaldet så meget øverst, at endda et trætak er muligt.

For dette har man brug for:

• 2 forskallingspaneler
• vinkel stål
• betonankre
• Bitumen Brick
• træskruer
• Bitumen negle

Brættet skæres i tre lige, flade, ensbenede trekanter. De danner gavlene plus en afstivning i midten. Med et areal på 90 x 90 cm er loftspladen en grundlængde på 80 cm og en højde på 60 cm et passende mål. Der er ingen grænser for fantasien her. Gavltrekanterne er hver forsynet med tre vinkler.

Vinklerne er fastgjort til indersiden og skal ikke stikke ud. Derefter er trekanterne med vinklerne og betonhullerne fast forbundet til dækpladen. Trekanterne skiftes til den på lårene. Derefter spikres bitumenstenen fra bund til top og overlapper hinanden på taget - færdig.

udstødningsrøret

Det anbefales at bruge et specielt udviklet røgrør til træovnen. Det har den nødvendige materialetykkelse og andre egenskaber, der er optimeret til dette formål. Røgrørene sælges i et sæt. En konstruktionsmanual er altid vedlagt. Sættet inkluderer også alle nødvendige komponenter til tilslutning.

Tips

Det lyder måske mærkeligt, men mange træfyrede landmænd isolerer pladen mellem forbrændingskammeret og bagekammeret. Dette kræver mere energi for at få ovnen til den ønskede temperatur. Dog holder varmen derefter i ovnen meget længere . For en vellykket bageoplevelse er en konstant temperatur i ovnen meget vigtig.

Hvis børn opholder sig i nærheden af ​​træovnen, skal udstødningsrøret isoleres. Det kan blive meget varmt. Isolering udelukker ikke kun risikoen for skader. Triggeren "trækker" også bedre, fordi røg i røret ikke køler ned så hurtigt.