Byg selv subwooferboliger - DIY-instruktioner
indhold
- Subwoofer vs. højttaler
- Mangfoldigheden af subwoofere
- Aktive og passive subwoofere
- boliger principper
- Lukket basbox
- basrefleks
- bandpass kabinet
- Frontfire og Downfire
- Chassiset
- Sådan oprettes en subwoofer-kabinet
- Trin 1: Forbered MDF-plader
- Trin 2: Forbered chassisinstallationen
- Trin 3: Integrer stivere
- Trin 4: Lim huset
- Trin 5: Pynt sagen
- Trin 6: Installation af elektronikken
Hvis du er dygtig og teknisk begavet, kan du selv bygge en subwoofer og dermed spare en masse penge for omkostningerne ved en brandbox. I denne tutorial lærer du de vigtigste grundlæggende elementer i emnet. Følgende er en trin-for-trin guide til at opbygge sagen selv.
Bas gør livet smukkere, især med hensyn til hjemmebiografen, hi-fi-systemet og bilen. En subwoofer er den rigtige enhed til at nyde smuk bas. Men hvorfor købe, hvis du selv kan lave det gode stykke "> Subwoofer vs. højttaler
En subwoofer gengiver såkaldte lavfrekvente lydbølger. Frekvensen varierer normalt fra 30 til 160 Hz.
Lyd er en bølge, der forplantes i luften med høj hastighed fra en lydkilde. Vi kan ikke se dem, men høre eller nogle gange endda føle pres på vores hud. For at visualisere lyd kan du sammenligne den med bølger i vandet, der opstår, når nogen kaster en sten i den. Bølgerne spreder sig i et cirkulært mønster omkring nedsænkningspunktet og fortsætter med at bevæge sig væk, svækkes og til sidst tørre op.
Frekvensen refererer til antallet af svingninger af en sådan lydbølge per sekund. En vibration er bølgenes op- og nedture. Enheden, hvori den gives, kaldes Hertz (Hz). Således betyder en betegnelse på "80 Hz", at en lydbølge svinger med denne frekvens 80 gange et sekund, en bølge ved "6.000 Hz" oscillerer 6.000 gange i sekundet, og så videre. Mennesker kan kun opfatte frekvenser mellem 20 og 20.000 hertz. Jo lavere frekvensen af en lyd er, jo lavere lyder den i vores ører. Lav frekvens under 150 Hz opfattes som bas. Hvis du bygger en subwoofer, skal du bygge en højttaler, der kan gengive lave lydfrekvenser.
Mangfoldigheden af subwoofere
Inden du selv bygger en baskasse, skal du kende de vigtigste designs. Først da finder du det rigtige konstruktionsprincip til dine personlige forhold.
Aktive og passive subwoofere
Subwoofere er kendetegnet ved deres design. Først og fremmest er der aktive og passive bokse. Disse varianter adskiller sig ved, at en passiv subwoofer styres via et centralt system, hvorigennem han og andre højttalere modtager alle ordrer. Så han er en ren spiller. På en aktiv model regulerer du indstillingerne direkte uden omvej via systemet. Årsagen er en integreret strømforstærker i den aktive subwoofer, der mangler passiv. En aktiv subwoofer giver en mere nøjagtig basoplevelse, men det kræver også mere teknisk know-how fra dig til opsætning.
boliger principper
Der er også strukturelle forskelle i boligtyper. De vigtigste typer er det lukkede hus, basrefleksboksen og båndpashuset.
Lukket basbox
En lukket baskasse er det enkleste design og, som navnet antyder, helt lukket. Den ønskede bas slipper stort set på chassiset. På alle andre boliger er den dog kraftigt dæmpet. I øvrigt er chassiset den runde del af subwooferen, der sammen med en bevægelig membran producerer den ønskede lyd og giver kassen og andre højttalere det typiske udseende. Chassiset kaldes også plade.
| fordele | ulemper |
|
|
basrefleks
I en basrefleksboks forstærkes bassen via en eller flere resonatorkanaler (også kaldet basreflekskanaler). I en lukket kasse "tabes" en del af bassen gennem bagvæggen, fordi lufttrykket ikke kun kan frigives til fronten. Med dette princip kan trykket derudover anvendes.
I basrefleksskabet vendes lyden først for derefter at undslippe resonatorkanalen. Han styrker stadig. Årsagen til dette er et simpelt fysisk princip, som du måske kender fra en tom glasflaske: den bløde farende lyd fra en overraskende høj og klar lyd.
Basreflekshøjttalere giver en meget mere fordybende basoplevelse end en lukket subwoofer. Konstruktionen kræver dog en høj grad af beregningsevner og teknisk forståelse, fordi alle komponenter skal være nøjagtigt tilpasset hinanden, for eksempel kanalens længde og diameter. For korrekt indstilling af komponenterne tilrådes det at bruge en computersoftware, så du får en god afbalanceret lyd.
| fordele | ulemper |
|
|
bandpass kabinet
En endnu skarpere basoplevelse giver mulighed for et båndpasskab. I denne variant vil du ikke se chassiset udefra, fordi det er inde i kabinettet. Lyden trænger således kun ind gennem resonatorkanaler til ydersiden. Båndpasskabet indeholder en enkel lukket subwoofer, med et andet hus forbundet til dets (chassis) front, der kun indeholder en resonatorkanal. Det ekstraordinære design lykkes med at reducere uønsket rumling, som kan forekomme i andre typer højttalere. Selvom dette princip har fordele, er det kun værd, hvis det ønskede frekvensområde er meget smalt. Uden for området er der desværre grimme forvrængninger, der ødelægger lyttegleden.
Frontfire og Downfire
Derudover er retningen for lydudgangen til en subwoofer afgørende. Du har valget mellem Frontfire og Downfire subwoofere. Frontfire overfører lydtrykket til rumluften. I en downfire-model er chassiset forsænket nederst i sagen, hvor det udsender lyd mod gulvet. Som et resultat absorberer byggematerialet lydtrykket, hvor det også spreder sig cirkulært. Fordelen er, at bassen yderligere bemærkes på denne måde. At se film får dig til at høre rumlen og dirrende i stedet for bare at høre den.
Tip: I gamle bygninger med trægulve har du ikke meget af basen i en subfire subwoofer, men dine naboer. I dette tilfælde skal du hellere vælge et fyrbål.
Chassiset
Basen på din subwoofer bestemmer ikke kun kabinens design, men også chassiset med membranen. Chassiset er tragtformet og bevægeligt, mens membranen har samme form, men kan bevæge sig frem og tilbage. Denne bevægelse kaldes slagtilfælde eller blot afbøjning. Slaget genererer lydbølgerne, der derefter forplantes i rummet. Navet kan variere i længde afhængigt af chassiset. Jo dybere basen skal være, jo mere slag skal subwooferen have. Chassisets diameter er også en relevant faktor for dette. Chassis og hub vælger så hvilke frekvenser der kan forekomme, og lydstyrken afhænger direkte af det. 
Et subwooferchassis skal have en diameter på 12 til 18 tommer. En model af høj kvalitet ud over stor diameter og slag giver også høje løftehastigheder. Fordi jo hurtigere slagtrykket er, jo mere forvrængningsfri lyder basen.
Tip: Husk, at et chassis med en hurtig hub er tilsvarende dyrt. Som nybegynder bør du bedre vælge et brugt eller et simpelt chassis, så du kan få den første oplevelse.
Sådan oprettes en subwoofer-kabinet
Vores model er en aktiv version, sagen er lukket, og den er en frontfire. Uden elektronik kan du forvente en lille kasse med omkostninger på omkring 50 euro. Billige subwoofere inklusive elektronik kan bygges selv fra 150 euro. Men ligesom de mærkevarer er priserne åbne øverst. Inkl. Tørretider kan du afslutte denne sag i en weekend.
Du har brug for følgende materiale:
- MDF paneler til huset
- Hurtigt indstillet trælim
- isolerende uld
- MDF Primer
- Færdig maling og klarlakke
- Spikes, tennisbolde eller andre fødder
- en forstærker og et chassis
Du har også brug for disse værktøjer og værktøjer:
- spænderemme
- Hus Rundvirker
- boremaskine
- puslespil
- loddekolbe
- slibepapir
- spatel
- håndklæder
Trin 1: Forbered MDF-plader
Brug 19 til 22 mm tykke MDF-plader til at bygge huset. De bringer den nødvendige vægt, svinger ikke for meget med bassen og er relativt billige til disse egenskaber. I hardwarebutikken kan du normalt få dine paneler gratis skåret i størrelse. Apropos klipning: For at få din baskasse til at se tiltalende bagefter, skal du skrå kantene på fronten ned til 45 °. Alle andre kanter kan forblive uden sådanne vinkler. Ryggen bærer senere det sidste trin, her skal en passende åbning udskæres. 
Trin 2: Forbered chassisinstallationen
Dette efterfølges af behandlingen af forsiden med de vinklede sider. Du har brug for en cirkulær mølle. Fastgør træet sikkert ved at klemme det fast. Træk chassisets ydre diameter på træet med en blyant, så det sidder nøjagtigt i midten af fronten. Skær derefter fræsestien i træet. Det skal være så dybt, at chassiset passer perfekt ind. Ved hjælp af en jigsav kan du nu skære en åbning i træet efter at have sat et hul. De nøjagtige dimensioner til åbningen findes på dit valgte chassis.
Trin 3: Integrer stivere
Det er også værd at installere stivere for at holde sagen vibrerende så lidt som muligt under brug. Tag to smalle MDF-plader og skær dem, så de strækker sig fra den ene side til den anden i huset. Afstiv toppen med bunden og de to sidevægge sammen. Efterlad nok plads til bagsiden af chassiset!
Tip: Hvis du ikke kan lide afstivningen, kan du også linere indersiden med bitumenmåtter. De har en lignende effekt på boksens vibrationsstabilitet.
Trin 4: Lim huset
I det næste trin limes alt sammen. Dispenser med skruer. Deres virkning er lille, og du behøver ikke at tackle de resulterende buler. Vælg en stærk trælim, der sætter 15 til 20 minutter. Start med limning på bagsiden, som du gradvis vil fastgøre på alle sider. Vær generøs med trelimen. Du er velkommen til at forsegle de indvendige kanter med et tykt lag lim, så der ikke kommer nogen lyd ud. Sørg for, at alle hjørner er stramme, da dette vil have en positiv effekt på lydkvaliteten på din subwoofer. Lim derefter selerne. Først i slutningen følger fronten. Inden du lader limet sætte, skal du anvende spændestropper til presning og fjern alle limoverhæng på ydersiden.
Trin 5: Pynt sagen
Efter indstillingen er gået, kan du visuelt forskønne sagen udefra:
- Slip af fremspring og stød
- Forsegl eventuelle huller og kanter med MDF-primer
- maling med en færdig maling, for eksempel i sort
- Perfektion med klar frakke i et til tre lag
Tip: Vælg en mat klar, hvis du vil bruge subwooferen til hjemmebiograf. En skinnende maling kan føre til forstyrrende refleksioner.
Sæt desuden piggene nedad til bunden af subwooferen. De sørger for, at bassen ikke distribueres i huset som en downfire-subwoofer. Som en billigere mulighed kan du også halvere tennisbolde og fastgøres til bunden. Dette har den samme virkning. 
Trin 6: Installation af elektronikken
Nu fortsætter det med installationen af forstærkeren, som du har leveret i bagvæggen med en åbning. Kraftforstærkere er normalt fastgjort til træet med små skruer, så sandsynligvis skal du bare skrue dem på. Inden du også installerer chassiset, skal du udfylde kassens tomme plads med isolerende uld. Ulden gør din baslyd renere. Du skal dog lade det direkte miljø på bagsiden af chassiset være uberørt, så sørg for, at du har tilstrækkelig plads. Til sidst skal du bare lodde chassiset til strømforstærkeren og skrue det fast i sagen.
