Oprejst gips med gipsplader

indhold

• Bestem materialebehov
• overvejelser
• Bygning af en gips
• Specialer

Uanset om det er som en frontvæg foran gamle vægge, som en varmeisolering eller som en rumdelere: gipsplader er i øjeblikket det første valg, når det kommer til at hænge et tæppe eller flytte en ny væg. Gipsvægge er billige, lette, kan bygges overalt og også lette at konstruere. Og når det er tid, hvor den tidligere elskede rumdelere lavet af gipsplader ikke længere behager, kan en gips hurtigt og nemt fjernes uden større byggeri.

Gipsvægge er også nemme at oprette for uerfarne håndværkere. Et par profiler på væggen, stativ trukket ind, og allerede det første gipsplader kan skrues fast. Kun kort tid senere er mineraluld i gipsvæggen og den anden side planket. Hvad der lyder temmelig enkelt, har imidlertid sine små faldgruber og faldgruber. I denne vejledning lærer du alt hvad du har brug for at vide om konstruktion af gipsvæg og hvilke fejl, der skal undgås, plus nyttige tip og tricks, der kan forenkle arbejdet.

Bestem materialebehov

Materialebehovet til en gips er ganske let at beregne. Grundkonstruktionen er først og fremmest UW-profilen, der er skruet fast i loftet såvel som på gulvet. Længden af ​​UW-profilen er således dobbelt så bredt som rummet for en enkel væg.

I det næste trin er CW-profilen nødvendig, denne profil vises også som en ståprofil, der er lodret placeret i en ensartet afstand i UW-profilerne og forbundet til disse, bruges også som en vægprofil. Afstanden mellem CW-profilerne afhænger af gipspladens bredde.

beregning

En mur, der er 4, 50 m bred og 2, 60 m høj, skal konfiskeres. Der er en dør i.

UW-profiler kræves for gulv og loft. For loftet er der behov for 2 1/4 profiler og også for gulvet. Så du er nødt til at købe 5 ståprofiler. Da profilerne er tilgængelige i en længde på 2 m, og jeg har bestemt mig for en profiltykkelse på 10 cm, koster UW-profilerne: ca. 5, 50 €.

Inden du kan estimere de nødvendige CW-profiler, skal du informere dig selv om de tilbudte bredder og højder på det krævede gipsplade i den nærmeste hardware-butik. I vores eksempel har vi en lofthøjde på 2, 60 m. Plader med en bredde på 600 mm x 2600 mm fås. Med en vægbredde på 4, 50 m har jeg brug for 7, 5 aritmetisk. Hvis du tegner det ud, vil du indse, at 7 plader på 4, 10 € er tilstrækkelige: 28, 70 €.

Da pladerne er 600 mm brede, er afstanden mellem CW-profilerne for de lodrette lodrette sider 550 mm, da 2 paneler skrues fast på en profil, dvs. 2, 5 cm pr. Side = 55 cm. Da vi allerede ved det øverste afsnit, at vi fastgør 7 gipsplader, resulterer dette i 8 CW-profilstande. Af disse er 2 afstivningsprofiler (UA) 6 CW-profiler á 5, 90 = € 35, 40.

Til døren tilbydes komplette dørsæt med 2 UA-profiler, en overligger, vinkel og skruer til ca. 50, 00 €.

oversigt:

• 5 UW-profiler (100 x 2000 mm) = 5, 50 €
• 7 gipsplader (12, 5 x 600 x 2600 mm) = 28, 70 €
• 6 CW profiler (100 x 2600 mm) = € 35, 40
• Dørsæt = 50, 00 €
• Mineraluld = 45, 00 €
• Skruer (1000 stk.) = 29, 00 €
• Tætningstape (25 m rulle) = 22, 00 €

Samlet beløb: 215, 60 euro.

Bemærk: Hvis væggen fungerer som en rumdelere, skal to overflader være dækket. I nogle tilfælde anbefales det også at foretage en dobbelt planlægning, i hvilket tilfælde antallet af kvadratmeter skal justeres. For alle overflader bør der købes mindst 10% mere gipsplader på grund af affald.

Afhængigt af applikationen beregnes LW-, UA- og HUT-profilerne efter det samme skema som CW- og UW-profiler.

Skruer er i pakken og opkræves ikke separat, fordi du kan estimere det nøjagtige antal, der tidligere var vanskeligt. Som en retningslinje er rammekonstruktionen fastgjort til gulv, loft og væg hver 25 cm med en knock-in dyvel. Gipsplader fastgøres til stativkonstruktionen ca. hver 5 cm med en gipsskrue.

Primer, kitt og mineraluld beregnes også over antallet af kvadratmeter.

Det selvklæbende tætningstape er kun nødvendigt på bagsiden af ​​rammekonstruktionen. Længden svarer til to gange bredden og to gange højden på rummet.

overvejelser

Hvis en helt ny væg skal flyttes ind, er døren en vigtig del af planlægningen. Du skal bestemme bredden på disse og bredden på rammen, når du bygger væggen. Omkring døren skal du arrangere aluminiumsprofiler eller lameller. Rigips har ingen bærende virkning, fordi dørkarmen ikke kan fastgøres. Hvis en meget brugt passage i væggen skal dukke op, er det fornuftigt selv at fordoble trælisterne rundt om rammen for at opnå en højere stabilitet.

Tip: Lav en nøjagtig skala tegning af din væg med hele interiøret. Senere har du muligheden for let at finde de lodrette stande igen, hvis du vil hænge et vægskab eller tunge billeder.

Bygning af en gips

Som et eksempel på en struktur på en gipsvæg er en skillevæg med dør.

1. Ripper den nye væg

Først og fremmest sætter du vægets kurs nederst i rummet. Til dette bruger du det længst mulige åndeniveau. For at bygge en mellemvæg skal du først markere væggenes placering på gulvet. Tag et vinklet strygejern, og fastgør det med det ene ben til den væg, hvorfra den nye skillevæg skal gå ud. Træk derefter en streng langs vinklen for at forhindre, at partitionen går sin vej. Langs denne linje kan du trække positionen godt. Alternativt kan du også indstille positionen på væggen ved hjælp af en lasermåler eller tape på gulvet.

Tip: Sørg for, at vægsporet markeret på gulvet er parallelt med den modsatte væg. Hvis væggen er skråtstillet i rummet, forstyrrer dette ikke væggens statik, men ser meget ubehagelig ud.

Hvis markøren placeres på gulvet, forlænges linjen på væggene med et åndeligt niveau. Endelig foretages forbindelsen af ​​linjen i loftet. Meget bruges til at kontrollere, om loftet og gulvmærket matcher nøjagtigt. Hvis linierne ikke stemmer overens, skal der være en unøjagtighed i målingen, eller den skal trækkes forkert. En korrektion er absolut nødvendig!

2. Montering af loftprofilen

På dette tidspunkt skal det nævnes, at gipsvæggen fungerer lettere og hurtigere for to! Med en foldningsregel, ofte kaldet 'chmiege', måles rumets bredde nu. Denne foranstaltning berøres på en CW-profil. Profilen skæres i længde ved hjælp af en båndsav eller bedre en metalskær. Den nemmeste måde at gøre dette på er først at skære de opadvendte dele af profilen, derefter bøje profilen lidt og derefter skære gennem den midterste del. Derefter limes tætningstapen på bagsiden af ​​profilen. Med en trådløs skruetrækker bores hullerne i profilen til inddækningspålene. Et hul hver i den bageste del af profilen, derefter hver 25 cm anbefales et hul . Når dette trin er taget, holdes profilen i loftet, da den skal skrues ned én gang. Gennem profilens huller overføres markeringerne for hullerne i loftet til det med en blyant. Hvis de borede huller i loftet er fastgjort til boret, kan profilen nu fastgøres til loftet ved hjælp af drejepladerne.

Vigtigt: Hvis lofterne er ophængt med gipsplader, er det kun tilladt at banke ankre, der har en metalpindel! Plast dybler ville smelte i en ild smeltende og gipspladens loft falder ned!

3. Montering af jordprofilen

De samme operationer, der udføres på loftsprofilen, gentages nu på gulvet. For ikke at glemme her er døren. Ingen CW-profil anvendes i dette område. Så gulvet består af to CW-profildele. Det er vigtigt at sikre, at skaldimensionerne bruges til dørudskæringer!

Tip: Hvis du bruger aluminiumsprofiler, skal du anvende tætningstape på profilerne på gulv og loft. Alu transmitterer lyden meget godt, så det er vigtigt at bryde denne lydbro med forseglingstape. Brug ikke tynde styrofoam-strimler, fordi de vil knirke senere i hvert trin i rummet.

4. Montering af vægprofilen

Vægprofilen er ikke en CW-profil, men en UW-profil . Forseglingstape limes på bagsiden af ​​UW-profilen. Proceduren er derefter den samme som for gulv- og loftsprofiler: indstil borehullerne i profilen og væggen, og fastgør derefter med udkoblede dybler. Profilerne er altid fastgjort med profilen tilbage til væggen.

5. Tilslutning af profilerne

Profilerne skal nu forbindes sammen i hjørnepunkterne. Der er to muligheder.

Valgmulighed 1: Riveter
Ved nitning skal der først laves et hul i hjørnepunkterne gennem begge profiler, derefter placeres en nitte i hullet. Hjørnet er nu klinket sammen med en nittetang. Denne indstilling er ekstremt tidskrævende, fordi nitterne også er dyrere, så du bruger nu mulighed 2.

Valgmulighed 2: Crimp
Når man krymper, er materialet forbundet med en sammensat tang. Tangen forbinder profilerne med hinanden ved samtidig at perforere dem. De plader, der oprettes, holder profilen sammen.

6. Indstilling af soffits til døren

Når trin 5 er færdig, beskæres de næste to UW-profiler. Disse fungerer som soffits til døren, placeres med ryggen til døren indvendigt og nittes tilbage op og ned, alternativt forbundet med en sammensat tang .

7. Sikker afstivningsprofil

Dørkarmen skal nu fastgøres mellem de to UW-profiler. En UA-profil bruges til dette. Igen skal skaldimensionerne bruges. En UA-profil fastgøres igen med nitter eller sammensatte tang.

8. Indstilling af stud vægge

Nu skal væggene indstilles. Afstanden til UW-profilerne afhænger som allerede nævnt af gipspladens bredde. Hvis panelerne for eksempel er 1250 mm brede, er profilafstanden 625 mm. Fra den ene side trækkes et stativ ind i væggen hver 625 mm. Den specielle funktion er, at dette også sker ved døren. Hvis der skal installeres et andet stativ, og dimensionen er midt i døren, er det ikke udeladt, men CW-profilen indsættes over døråbningen.

Bemærk: Når du skruer konstruktionen, skal du også oprette en vinkel oftere. Selv hvis du bruger åndeniveauet omhyggeligt, men stativet kan komme noget ud af hjørnet. Inden du skruer pladerne på den første side, skal du fuldføre det komplette stativ.

9. Gipspladen på den første side

Grundkonstruktionen ville være færdig hermed. Bagefter er den første side af væggen dækket med gipsplader.

Før du gør det, skal du tænke på, om tunge møbler eller genstande skal hænge på væggen. Hvis dette er tilfældet, skal væggen gipses to gange, dvs. to gipspladelag er skruet på hver side. Dette tilrådes i badeværelset såvel som på toilet og køkken.

Hvis der specielt tunge møbler skal hænges, f.eks. En hængende hylde i køkkenet eller toilettet i badeværelset, skal der af sikkerhedsmæssige årsager trækkes 2 til 3 cm tykke træplader ind mellem CW-profilerne i det område, hvor møblerne er placeret. Disse tavler understøtter gipspladevæggen, hvilket formindsker den vægt og det tryk, der f.eks. Er skabt af en siddende person på et toilet. Træpladerne er ikke absolut nødvendige, men det kan føre til indtryk og buler i væggen ved overdreven belastning på væggen.

Gipsplader fastgøres hver 5 cm med en gipspladsskrue . Da disse har en selvskærende tråd, er forboring ikke nødvendig. Skruerne skal let skrues ind i gipspladen, så de senere kan fyldes over. Imidlertid anbefales det ikke for dyb skruing, ellers går gipspladen i stykker.

Klip gipsplader

Hvis der skal skæres en gipsplade i størrelse, placeres den på gulvet, og dimensionen markeres. Med en fræser skæres den revne linje derefter. Cirka halv til to tredjedele af pladen skæres igennem. Pladen hæves mod skæreretningen og får et lille tryk i hånden. Platen fungerer som en bog. Nu kan gipspladen skæres fra den anden side, mens belægningen ikke er beskadiget.

Kanterne på den skårne overflade er sporet med en kanthøvle, men kun den side, der senere vender udad.

Hvis væggen er dobbeltplanet, er det vigtigt, at kanterne på de to lag ikke sidder over hinanden. Så du er nødt til at arbejde med offset.

10. Læg strømkablet

Når en side er lukket, er det nu tid til at udføre mellemliggende arbejde, f.eks. At indstille hullerne til stikkontakter. Også de elektriske kabler trækkes allerede gennem H-åbningerne i profilerne.

Tip: Hvis du vil køre strøm- eller telefonkabler inden i væggen, skal du planlægge disse i god tid. Bor huller i de lodrette lameller med Forstner-boren i samme højde, gennem hvilket kablet kan føres. Disse små kabelkanaler skal ikke bringe dig højere end ca. 80 centimeter fra jorden, ellers kan du let ramme et kabel, når du hænger billedet.

Placeringen af ​​strømkabler skal registreres nøjagtigt samt placeringen af ​​stolper og tværstivere. På denne måde har du altid en mulighed for pålideligt at hænge små vægskabe eller tunge billeder.

Når du lukker væggen, skal du være opmærksom på hullerne i dine netledninger, som du ellers ikke finder. Du skal også overveje dette med den anden side. Skær ikke hullerne til stikkene så store, som du vil have dem senere, bare kør kablerne igennem dem. Glem ikke lysafbryderen ved siden af ​​døren under denne handling.

11. Introduktion til isolering

I det næste trin indføres mineraluld fra den anden, endnu ikke lukkede side, i væggen. Mineraluld behandles bedst med et savblad fra køkkenet, skærer er ugunstige ved behandling af mineraluld.

Vigtigt: Bær handsker og mundskærme. Mineraluld er ikke særlig sundt i lungerne, og det er meget tilbøjeligt til kløe på huden.

Isoleringen skal skæres meget nøjagtigt. I dette tilfælde skal du ikke ramme så hårdt, fordi Rigips ikke er konkret. Hvis muren trækkes mellem to opvarmede stuer, er det ikke så vigtigt, at markerne udfyldes i ét stykke med isolering. Her kan du lappe en strimmel.

12. Gipspladen på anden side

Hvis mineraluld indføres i væggen, forsegles den anden side med gipsplader, som det allerede blev gjort med den første.

Specialer

For at gipspladen skal give en virkelig glat og jævn væg, skal panelerne endelig fuges og overdimensioneres. Detaljerede instruktioner findes her: Fyld gipsplader og sand .

Tip til hurtige læsere:

• Ripper den nye væg
• Installer lofts- og gulvprofil (UW-profiler)
• Fastgør vægprofil
• Forbind profiler
  • nitte
  • crimp
• Opret dør afslør
• Indstil sidevægge med UW-profiler
• første side med gipsplader
• Træk i strømkablet
• Installer isolering
• anden side planke