Isoler og isoler loftet med lidt indsats

indhold

• gulv isolering
• tagisolering
  • Isolering mellem spærene
  • Installer under spær isolering

For at spare omkostninger, når de køber et hus eller bygger et hus, venter mange hjemmebygere, indtil loftet er blevet fjernet og kan gemme dette arbejde i senere perioder, når det er nødvendigt til børn eller andre formål. Det er netop disse brugsplaner, der bestemmer, hvordan jorden skal isoleres og isoleres.

Det gør en forskel, om rummet er fuldt brugt, eller om det kun er nødvendigt sporadisk, mest som et opbevaringsområde. Med lidt indsats for at arbejde er ønskeligt, men du må ikke glemme, at du skal arbejde omhyggeligt og omhyggeligt, ellers er der termiske broer, og varmen forsvinder gennem taget eller gulvet. Det er bestemt ikke værd at stræbe efter.

gulv isolering

Gulvpladen skal isoleres, så varmen ikke slipper ud gennem øverste etage. Et isolerende lag kan påføres alene uden nogen stor indsats og hjælper i sidste ende med at spare på opvarmningsomkostninger.

Den nemmeste måde er at designe rullefilt, men det er kun egnet, hvis gulvet kun udføres sporadisk. Det vil sjældent være tilfældet. Hvis gulvpladsen bruges, er trykbestandige isoleringsplader imidlertid det bedre valg. De er ideelle som underlag til gåoverflader, dvs. gipsfiberplader. Loftisoleringspaneler lavet af mineraluld eller hårdt skum sikrer god tilgængelighed og den bedste varmeisolering, hvilket også er vigtigt.

Tip: To-lags lægning reducerer mulige termiske broer og det markant.

Det er vigtigt at sikre en tilstrækkelig diffusionsmodstand for loftkonstruktionen, så formdannelse med kondensvand undgås. For træbjællofter er det derfor nyttigt at installere en dampbarrierefilm . Solide betongulve klarer sig derimod normalt uden et yderligere damphæmmende lag.

Velegnet til gulvisolering

• Mineraluld, for eksempel ISOVER Topdec Loft
  • To-lagede stenuldsplader
  • Høj varmeisolering, især godt til gamle bygninglofter
  • energibesparelser
  • Ideel under gåafdækninger lavet af gipsfiberplade eller spånplade
  • God til brandsikkerhed - ikke-brændbarhed, smeltepunkt> 1.000 ° C
• stift skum
  • Isover Exporit EPS 100/035, 100/040 og 150/035
    • Multifunktionsisoleringspaneler lavet af ekspanderet polystyrenskum
    • Lav vægt
    • Let og hurtigt at lægge
    • For øget pres EPS 150/035
  • Styodur® 3035 CS
    • Miljøvenlige skumbræt
    • Især trykbestandig
    • Høj termisk isolering
    • All-round trappet rabat - for god fælles dækning
    • Intet varmetab

tagisolering

For tagisolering er ikke relevant, hvordan værelserne bruges. Pointen her er, at der ikke mister nogen varme gennem tagoverfladen. Omkring et dårligt isoleret tag kan undslippe op til 30 procent af husets varme. Tagisolering er derfor vigtigt for at holde dig behageligt varm og spare energi og dermed penge. Derudover er korrekt tagisolering også et aspekt af den tyske energibesparelsesforordning EnEV. Der er tre typer isolering:

1. Rafterisolering - den dyreste version, da hele tagdækningen skal fornyes
2. Under spær isolering - lettere at gøre på egen hånd
3. Midlertidige besparelser - også lettere

Det isolerende lag er normalt ca. 20 cm tykt, men afhænger af varmeoverførselskoefficienten. U-værdien angiver, hvor hurtig varme strømmer gennem et materiale. I henhold til energibesparelsesreglerne bør denne værdi være højst 0, 24 W pr. Kvadratmeter Kelvin for skrå tag. For mineraluld kræver dette en isoleringstykkelse på mindst 160 mm. Mere er bedre.

Isolering mellem spærene

Oftest foretages selve mellembåndsisoleringen, fordi det tilhørende arbejde, så fordoblingen af ​​spærrene, trækning af underlaget og den faktiske isolering kan udføres af dig selv. Det er vigtigt at arbejde nøje for at forhindre senere bygningsskader.

Skematisk struktur af den mellemliggende rafterisolering

1. Udenfor er logisk taget tagdækning
2. Det andet lag består af lekterne og kontrelægterne
3. Derefter kommer den dampgennemtrængelige membran, men denne mangler normalt i efterfølgende isolering
4. For det fjerde følger de isolerende materialer
5. Den femte er spærrene, og afhængigt af de fordoblede kvadratiske tømmer
6. Dette efterfølges af den dampgennemtrængelige dampbarrierefilm
7. Det syvende lag er installationsniveauet. Hvis der ønskes en isoleringskombination, kommer her Untersparrendämmung
8. Det sidste lag er den indvendige foring, så for eksempel gipsplader

Fordobling af spærrene (lag 2)

Mange isoleringsmaterialer er for tykke til at blive brugt sammen med normale spær. Det kommer fra den krævede isoleringseffekt. Dybden kan opnås ved at fordoble spærrene. Det er vigtigt at bemærke, at isoleringsmaterialer klassificeres i forskellige grupper, afhængigt af deres termiske ledningsevne og deres varmeoverførselskoefficient. Jo lavere værdi, jo bedre er den termiske effekt. Isoleringens tykkelse skal om muligt være så tyk som muligt. Alternativt kan der imidlertid også anvendes bedre varmeledningsgrupper (WLS) og højere varmekonduktivitetsniveauer (WLS).

Der er to mulige tilgange:

1. Skru et firkantet træ (6x8 cm) direkte på spærren. Denne enkle løsning opnår den nødvendige spærdybde.
2. Fastgør et bræt hver til højre og venstre for spærrene og juster det forsigtigt. Versionen er mere detaljeret.

Det er fordelagtigt at forborre og bruge treskruer, der trænger lige så langt ind i spærrene, som de fordoblede kvadratiske lumbers er tykke, dvs. 120 mm treskruer i 6 cm firkanter.

Installer underlagsfilm (lag 3)

Tagdækning, tagplader og benplader er normalt tilgængelige. I modsætning hertil mangler underlaget ofte. Det er ikke 100 procent nødvendigt, men allerede billigt. En damppermeabelt underlagsfolie forhindrer, at fugt trænger udefra og dæmper isoleringen. På samme tid er det også der for at transportere fugtig luft indefra og ud af isoleringen udefra. Folien skal ligge over spærrene, men under murstenen. Hvor det mangler, kan det eftermonteres. Det giver mening, om end en smule detaljeret. Du skal fortsætte som følger.

1. Klip filmen i størrelse
2. Planlæg en supernatant på ca. 10 cm
3. Brug smalle strimler til at fastgøre supernatanten på spærren.

Enhver, der klarer sig uden filmen, skal efterlade to til tre centimeter luft mellem isoleringsmaterialet og taget, så luften kan cirkulere, og taget ventileres.

Installation af isoleringsmaterialer (lag 4)

Når spær er blevet fordoblet og underlagsfilmen lagt, er det tid til at trimme isoleringsmåtter eller kiler. De skal laves, så de passer perfekt, bare for at sikre, at isoleringen sidder fast mellem spærene. Dette er let at opnå ved at skære materialet to til tre centimeter større end mellemrummet. Det er vigtigt at arbejde nøjagtigt og rent. Der må ikke være huller eller spalter, selv i hjørnerne. Det er fordelagtigt at arbejde i to lag med forskudte samlinger. Dette gør det nemt at kompensere for uregelmæssigheder, fx med ujævn spær.

Enhver, der har udeladt underlagsfilmen, må efterlade omkring tre centimeter luft mellem isoleringen og taget.

• Monter isolationsmåtter nøjagtigt bag spærrene.
• Påfør derefter et tætningstape direkte på spærrene og under dampspærrefilmen. Formålet med båndet er at forhindre, at filmen beskadiges under skruing.

Påfør dampbarrierefilm (lag 6)

Det sjette trin er at anvende den dampgennemtrængelige film, der simpelthen hæftes på spærrene. Alternativt kan velcro anvendes. Det er vigtigt, at den nedre bane overlapper den øverste, ca. 10 cm. På væggen og gulvet skal disse 10 cm også overleve. Alle kanter, tilslutninger og overlap skal limes lufttæt med specielt klæbemiddel. På gips eller beton bruges et specielt tætningslim.

OBS: Sørg for, at filmen ikke er under spænding, den kan rive. Det skal arbejdes meget omhyggeligt. Hvis denne dampbarriere lækker et eller andet sted, kan det føre til skimmel og strukturel skade.

Montér gulvisolering eller installationsniveau, og monter indvendigt foring (lag 7 og 8)

Lag 7 er det, hvor tilsvarende linjer lagde eller tilføjede en yderligere isolering. Til dette formål skrues tværstænger på spærrene. Det er vigtigt at altid skrue på spærrene. Mellem lamellerne kan kabler eller linier lægges. På tværstængerne er fastgjort som det sidste trin, gipspladen. Alternativt er OSB-tavler at bruge. Det er vigtigt at sikre, at dampbarrierefilmen ikke er beskadiget. Før panelerne monteres, skal nogle skæres i størrelse. Udskæringer til rør og stikkontakter skal skæres nøjagtigt. Som et sidste trin limes eller fuges gipspladen.

Nyttigt mål - kombiner mellem- og underbåndsisolering

Den bedste isolering er tagbjælksisolering anvendt af tagdækker. Det holder varmen bedst i huset. Som en gør-det-selv -selfer kan du opnå lignende gode værdier, og inter-spær-isoleringen kombineres med under-spær-isolering. Den store fordel ved forbindelsen er, at den ikke skader dampbarrieren. Derudover kan alle elektriske ledninger installeres inden i underspærringsisoleringen. Du gemmer kabeludtagene i filmen. Det er også vigtigt, at monteringsmaterialet i det indre foring ikke har nogen direkte kontakt med dampbarrieren.

Installer under spær isolering

En under-spær isolering er hovedsageligt installeret, hvis en direkte mellemliggende spær isolering ikke er mulig, eller hvis isoleringslaget er utilstrækkeligt. Som navnet antyder, påføres dette lag af isolering under spærrene, hvilket reducerer de termiske broer, der er skabt af spærrene og dermed giver bedre termisk beskyttelse.

Denne isolering bruges normalt, når den eksisterende varmeisolering ikke længere er tilstrækkelig, Zwischensparensentämmung for lidt strøm. Som en moderniseringsforanstaltning er en underspærringsisolering installeret. Ikke overalt fungerer installationen, men så let. Tagdækningen, dvs. beklædningen af ​​mursten eller lignende, skal være helt intakt. Derudover skal lokalerne være høje nok, så der stadig er tilstrækkelig bevægelsesfrihed efter installationen. Det isolerende lag mellem spærene må ikke udvise nogen skade. Endelig skal plankingen, der normalt består af gipsplader uden komplikationer, fjernes. Du skal være ekstremt omhyggelig med, at den forrige dampbarriere ikke beskadiges. Hvis det sker, er det heller ikke drama, fordi det alligevel skal være et nyt.

Brugte lameller, mineraluld, dampbarrierefilm og paneler til forklædning . Lamellerne skal være lige så høje som det tilsigtede isoleringslag.

Trin 1:
Stift eller skru på den laveste lath, dvs. baseboard, parallelt med gulvet. Det er således på tværs af spærren. Det er vigtigt, at afstanden til loftet på hele længden er den samme. Hvis det ikke er tilfældet, er du nødt til at kompensere. De individuelle rækker af lameller er monteret strengt dimensionelt stabile. Kompensationen foretages kun med den sidste bjælke, ellers kan det ske, at hele konstruktionen af ​​isoleringen bliver ude af mål.

Trin 2:
Efter de første installerer alle andre rækker lekter parallelt med hinanden op til loftet. Da mineraluldplader er 62, 5 cm brede, men kun ruller 60 cm, resulterer det i en afstand på 61, 5 cm eller 59 cm for alle efterfølgende lekter. Man vælger en afstand på 1 cm mindre, så isoleringsmaterialerne kan klemmes mellem lamellerne. Elastisk nok til det. Uden at fange dem, kan de let falde ud på grund af det skrå tag. Afslut begge tag sider!

Trin 3:
Er ikke et must, men kun nyttigt til lægning af tæppe. Som regel kolliderer taghældninger i en spids vinkel med gulvet. Da der ikke kan monteres nogen tæppeskinner. Alternativt skrues en ca. 10 cm bred bånd fast på spærrene, trækilerne placeres således, at den er vinkelret på gulvet.

Trin 4:
Regelmæssigt fortsætter det med det faktum, at de individuelle isoleringsplader, der er lavet af glas eller stenuld, presses mellem lamellerne. Det er vigtigt, at der ikke forekommer huller ved kollisionerne. Skub pladerne godt sammen. Den sidste skal normalt klippes for at passe korrekt.

Vigtigt: Kontroller alt igen, at der virkelig ikke er nogen huller og huller, ellers kan der opstå en termisk bro.

Trin 5:
Påfør dampspærrefilm. Det letteste arbejde er med ruller på en meters bredde. Folien skal stikke ca. 10 cm ud ved rygvæggene, så den til sidst lukkes med væggen i slutningen. Hæftning på den ene side af lamellerne. En hjælper skal fortsætte med at holde filmen stram, mens filmen er fastgjort over hele sin længde. Fastgør det næste spor 10 cm overlappende. Hun er også nødt til at overleve i loftet.

Hvis der er nogen gennemtrængning, for eksempel fra et udstødningsrør, er dette lidt vanskeligere. I dette tilfælde anvendes en kommercielt tilgængelig muffe, og filmen limes på dette punkt lufttæt med klæbebånd. Alle andre overgange skal nu forsegles. Folien overlapper hinanden med et specielt designet bånd. Vigtigt er overgange til væggen og til loftet. For dem er der behov for et specielt klæbemiddel fra patronen eller et godt klæbebånd til tætning. Filmen skal være helt stram og frem for alt helt klæbet til væggene.

Trin 6:
Planketag, helst med gipsplader, fordi de er lette at udfylde samlingerne. Overfladen er absolut glat, hvorfor de kan males godt uden overganger at være synlige. Før det imprægneres pladerne med en dyb base, så vægmalingen ikke tørrer op.

Opdæmpning og isolering af tag kan bestemt gøres af hobbyhåndværkere. Det er vigtigt at gå trin for trin og arbejde præcist. Hvis du holder dig til retningslinjerne, kan intet gå galt. Bekvemt råd fra en specialist. Gør det selv kan du spare et par euro. I tilfælde af isolering under rafter må man regne med omkostninger mellem 30 og 70 € / m², i tilfælde af mellembesparelser med 50 til 80 € / m². Aufsparrdämmung er betydeligt dyrere, her er 150 til 200 € / m².