Læg kliklaminatet selv - i 7 trin

indhold

• Købsrådgivning - Købsguide
  • Køb lydisolering til fodfald
  • Laminat til boligarealer
  • Privat eller kommerciel brug
• Læg det selvklæbende laminat i 7 trin
  • 1. Klip døre og dørkarme i længden
  • 2. Indsæt dampbarriere / slaglyd
  • 3. Laminat - 1. række
  • 4. Laminer flere rækker
  • 5. Indsæt sidste række
  • 6. Fjern kiler
  • 7. Fastgør baseboards

En af de mest succesrige ting, du kan gøre som en boligforbedring, er at lægge kliklaminat. Afhængig af rumets størrelse og typen af ​​laminat, kan du lægge et helt nyt gulv på en dag. Det kræver ikke meget værktøjer eller stor forudgående viden. Vi viser dig, hvordan du selv lægger laminat.

Kliklaminat giver en række fordele i forhold til mange andre gulve. Især den lette lægning gør laminatet så populært ved klik. Uden nogen forudgående viden eller dyre specialværktøjer kan du trylle frem et korrekt professionelt lagt gulv i værelserne. Den hurtige fremskridt med æglæggearbejdet bidrager også til det sjove ved arbejdet. Ud over detaljerede instruktioner viser vi dig alle tip og tricks, der gør dit gulv endnu mere holdbart og smukt. I købsrådgivningen finder du det rette laminat til hvert værelse.

Du har brug for dette:

• puslespil
• bordrundsav
• japansk sav
• koben
• bat
• kiler
• gummihammer
• lineal
• blyant
• laminat
• lydisolering
• dampspærre
• bånd
• fodpaneler
• skrue

Købsrådgivning - Købsguide

Allerede ved købet begynder det rigtige valg af materialer og værktøjer meget lettere. Dette starter med de låsekiler, du har brug for til kliklaminatet. Prissatte kiler lavet af træ eller MDF er ikke signifikant billigere end plastkiler. Men træ- eller MDF-kiler brydes let og irriterende på arbejdet, så det sjove bliver efterladt. Det svarer til flagermus og trækstangen. Det handler ikke om prisen, men primært om en robust forarbejdning.

Køb lydisolering til fodfald

Tynd fodstøjsisolering lavet af styrofoam er allerede tilgængelig på billige store ruller. Rullerne er også tilstrækkelige til stueetagen som en fodfaldlyd, når gulvet er godt isoleret. Denne lydisolering er dog meget irriterende for begyndere, da den glider let, uanset hvor pænt du har sikret isoleringen med tape. Klæbebåndet klæber ikke godt til denne lette lydisolering.

Nemmere at bruge er de mest grønne foldede paneler med stødlydisolering. Disse glider ikke så let og er endnu mere effektive i isoleringen på grund af det lidt mere komprimerede materiale. Især på første sal, eller når andre lejere bor under dig, er dette materiale at foretrække.

Men den enkleste version for begynderen er laminat, som er direkte limet til en lydisolering fra fodfaldet. Imidlertid er dette laminat ofte lidt dyrere, og stødlydisoleringen er ikke så effektiv som en ekstra lagt isolering. Det største problem opstår ved laminatets sømme. Normalt limes ingen isolering her, så panelet kan presses ind i sømmen, hvis belastningen er større. Især hvis et uheld tunge møbler parkeres med en fod på en af ​​disse sømme, bliver skader hurtigt tydelige.

Laminat til boligarealer

Med laminatet afhænger det primært af slidklassen eller stressklassen. Først i det andet trin skelnes der mellem et dekorativt laminat og et laminatgulv med ægte træfinér. Massivt træ bruges ikke i laminatet, med det resultat, at de enkelte paneler altid er bygget i lag, og det kommer i stress på det øverste lag.

Derfor skal du kun bruge laminat til vådrum, hvis det er specielt designet til dette formål og ikke har noget øverste lag ægte træ. Selvom mange typer laminat sælges til installation i et fugtigt rum, fortæller instruktionerne dig, at du er nødt til at lime laminatet i et fugtigt rum. Ofte kan du ikke finde disse noter, før du åbner pakken. Spørg derfor sælgeren om laminatet til et vådrum nøjagtigt. I tvivlstilfælde, lad ham åbne pakken og præsentere instruktionerne.

Privat eller kommerciel brug

Stressklasserne for laminat er specificeret i EN 685. Klassens første ciffer angiver, om det er laminat til hjemmebrug eller erhvervsmæssig brug.

• 21 Bo - områder med lidt eller midlertidigt brug
• 22 Leveområder med mellemlang brug
• 23 Boområder - intensivt brug
• 31 Handelsområder med lav eller midlertidig brug
• 32 forretningsområder med mellemlang brug
• 33 forretningsområder med intensiv brug

Laminat med slidklasse 21 eller 22 bør kun bruges i børnenes soveværelser eller soveværelser. Hvis dette kliklaminat bruges i en stue, efter kort tid, vil der være spor af at køre på de steder, der bruges meget. Slidklasse 23 er den rigtige løsning i gennemgangsrum, opholdsrum og gange.

Selvom klasse 31 til 33 tilbydes til kommerciel brug, skal du stadig kunne få adgang til dem, hvis prisen er acceptabel. Bunden rækker meget mere ud og har ikke glæde af højhælede sko. Især i stueetagen, hvor du ofte går ind i laminatgulvet med gadesko, er det vigtigt at bruge et højt slidniveau. Der er således ikke opstået nogen synlig skade, når en sten hænger i sålen.

Læg det selvklæbende laminat i 7 trin

1. Klip døre og dørkarme i længden

Kontroller først, om dørene eller dørkarmen skal være forkortet. Dette er lettere, før laminatet lægges. En trædørramme er ret let at skære med den japanske sav. Du skal føre dørbladet sammen med en hjælper over bordsaven for at få et særlig lige snit. Hvis dørkarmen og døren er lavet af metal, skal du imidlertid arbejde med afskærmningen eller Flex.

Tip: Placer et stykke af det nye laminat sammen med stødlyden på dørkarmen for at bestemme den korrekte højde til skæring til længde. Derudover skal du afskære ca. en halv tomme mere, så laminatet ikke gnider senere på rammen og dermed knirker.

2. Indsæt dampbarriere / slaglyd

Dampbarrieren skal designes glat og rynkefri. Ved kanten er det vigtigt, at dampbarrieren trækkes lidt op. Her limes kanten af ​​filmen på væggen med klæbebånd af aluminium, så fugtigheden ikke kan stige. Denne limede kant forsvinder senere bag bundkortene. Alle sømme på dampbarrieren skal også limes tæt.

Du behøver ikke anvende dampbarriere overalt. Men hvis du vil lægge laminat på et gulvbelægning i stueetagen, skal der placeres en dampbarriere. På øverste etage er dampbarrieren ikke nødvendig på alle overflader. Hvis f.eks. Kliklaminatet er lagt på et gammelt tæppe, er det hverken nødvendigt med en dampbarriere eller en lydisolering ved foden. Til dette skal tæppet være absolut rent og må ikke rynke. Ideel er tæpper, der ikke er for bløde.

Slaglydisolationen behøver ikke nødvendigvis at limes. Men hvis du beskytter slaglyden med noget klæbebånd, har du mindre arbejde, fordi den ikke glider, når du behandler kliklaminatet.

Tip: Placer laminatpakkerne i uåbnet tilstand i rummet i cirka 24 timer for at lade panelerne tilpasse sig temperaturen. Panelerne bør ikke tages ud af emballagen, da de let kan deformeres og bøjes som følge af temperaturændringen. Du kan også returnere lukkede pakker, som du har overladt til de fleste detailhandlere.

3. Laminat - 1. række

Ikke hver væg er helt lige, så den første række skal tilpasses væggens ujævnhed. Så du skal klikke sammen den første række af kliklaminatet og efterlade på de to ydre sider hver omkring en centimeter for samlingen. Læg disse samlede paneler på væggen og brug en afstandsholder til at markere de bølger, der skal klippes ud. Nogle vægge har kun en svag kurve, andre vægge har et ægte bølgemønster.

Du kan nemt lave en afstandsholder selv fra robust karton for at markere uregelmæssighederne. Beregn altid afstanden til væggen, som kliklaminatet skal have senere. Afhængig af kvaliteten er der forskellige specifikationer i producentens instruktioner. Normalt er den nødvendige afstand mellem en og to centimeter.

4. Laminer flere rækker

I de andre rækker kan der i begge tilfælde bruges det savede endestykke fra den forrige række, i det mindste hvis det er tilstrækkeligt langt. Du bør ikke bruge paneler i begyndelsen eller slutningen, der er kortere end ca. 20 centimeter . For de fleste laminatgulve skal du først indsætte panelets lange side i den forrige række og derefter sidepanelerne. Panelerne er først fuldt hamrede, indtil det klikker, når det næste panel tilføjes sideværts. Træk det sidste stykke på højre side med trækstangen, indtil det klikker. Til meget hårdt laminat kan du også bruge gummihallerkenen til at oprette et klik.

Tip: Brug altid et rent stykke træ, hvor panelets rille passer perfekt. I mange tilfælde skal du bruge forskellige nøjagtigt matchede batoner til forskellige typer laminat. Hvis der bruges det forkerte stykke træ, skal du ødelægge tungen og rillen på kliklaminatet. Laminatet kan derefter ikke passe rent sammen. Derudover kan fugtighed trænge senere ind i disse beskadigede områder, hvilket får kliklaminatet til at kvælde.

5. Indsæt sidste række

I den sidste række har du ofte problemet, at den væg, der følger, ikke er helt flad. Derudover passer normalt ikke et komplet panel i mellemrummet. Derfor har du brug for et afstandsstykke igen, der beregner afstanden mellem laminatet og væggen samt kompenserer for de stød, der stadig kan være til stede på væggen. Ligesom det sidste stykke på siderne, klikkes også på den sidste række med trækstangen.

Tip: Hvis den sidste række er meget smal og fiddly, kan det være lettere at sammenføje de to sidste rækker i en og derefter klikke på dem sammen. For et laminatgulv, der er let at klikke ud, skal du lime denne dobbelt række med lidt laminatlim . Læg altid meget lidt lim i tungen og rillen. Hvis der dog stikker noget ud, når du klikker på det, skal det straks aftørres med en blød klud.

6. Fjern kiler

Træk kilerne forsigtigt ud, så du ikke løfter laminatoverfladen og løsner den et eller andet sted. Hvis du mindst har delvist bundet laminatet med lim, skal du vente en dag, før du trækker kilerne ud. Hvis du bruger plastkiler, kan du bruge dem flere gange senere til at lægge laminat.

Tip: Hvis der er behov for overgangsstænger på dørene eller på en passage, skal du indsætte dem nu. De fleste strimler har et beslag, der kan skubbes omkring to inches under laminatet. Derefter klikkes synskinnen på denne beslag. Disse strimler fås i mange matchende træfarver. Hvis der imidlertid ikke er matchende avsatser til dit laminat, skal du bruge aluminium eller guldklæbning afhængigt af dit interiørdesign. Der er også matchende gummilæber, der ikke ser særlig attraktive ud i stuen.

7. Fastgør baseboards

For at fastgøre baseboards, skal du placere et resterende stykke laminat under baseboardpladen. Dette vil sikre, at laminatgulvet er i den rigtige afstand, er i stand til at arbejde, og ikke skraber og knirker med hver ændring i temperatur eller trin på bundboards.

Tip: Køb den bredeste række baseboards, når du installerer det første kliklaminat. Så du kan kompensere for små uregelmæssigheder i kanterne. Selv hvis du så et panel lidt skævt eller flosset af, vil du ikke se det med et bredt gulvlister.

Som nybegynder bør du også bruge et gulvlister-system, der har både udvendige og indvendige hjørner, så du ikke behøver at foretage så mange klipskærer. I de fleste tilfælde har disse systemer også dækringe til opvarmningsrør og små strimler, der bruges på dørkarmen. Hvis du kan lide det meget enkelt, kan du endda primere og male planker selv som baseboards. Selvfølgelig skal det være tavler, der ikke har nogen tunge- og rilleforbindelse.

Tip til hurtige læsere

• Mål plads
• Vælg slaglyd og laminat
• Bestemm laminatets lægningsretning
• Klip døren og dørkarmen i længden
• Læg dampbarrieren ud og lim den sammen
• Læg slaglyden ud
• Laminer første række for at tilpasse sig væggen
• Brug om muligt blandingen til den næste række
• Brug kiler til flydende installation
• Læg yderligere rækker laminat
• tilpas sidste række og indsæt
• Fjern låsekiler rundt om gulvet
• Installer gulvplade - hold afstand til laminatgulvet