Påklædning af skorstenen - gør skorstenen foring selv

indhold

planlægning
implementering

At skjule et skorstenhoved kan have flere årsager: en allerede eksisterende skorsten lækker og truer derfor med at ødelægge; en ny pejs skal være profylaktisk beskyttet mod fugt, eller du vil tilpasse skorstensforet til tagets udseende gennem en skorsten.

For en erfaren do-it-yourselfer bør beklædning af skorstenhoved ikke være et problem, men her er det grundlæggende krav til arbejde på tag er absolut højde egnethed! De, der ikke er fri for svindel, SKAL tildele kontrakten for skorstenforingen til en håndværker, ellers kan sparsomhed være livstruende! Men selv hvis du selv har de nødvendige håndværksfærdigheder til at udføre arbejdet, er det naturligvis obligatorisk, at UVV-kravene overholdes, dvs. at oprette et stillads på huset, herunder faldsikring og beskyttelse mod faldende genstande, stillads på taget eller Bær et sikkerhedsbælte, når du arbejder på det skrå tag. Yderligere information om dette er BG Bau.

planlægning

Hvis du opfylder alle de nødvendige krav, kan du gå til planlægningen; Følgende punkter skal tages i betragtning:

Hvordan skal forklædningen se ud ">

Selvfølgelig kan du også præfabrikere vægbeklædning i dag udefra med klinkersten. Derefter skal der dog planlægges en passende udkragningsplade (en plade, der stikker ud fra facaden) under konstruktionen.
Enhver, der beslutter at bortskaffe metalplader, kan enten fremstille det selv fra store metalplader (forudsat at han har de rigtige værktøjer og den nødvendige know-how) eller købe en færdiglavet beklædning. Denne såkaldte "Stülpkopf" leveres som en helhed og sættes simpelthen over skorstenen - som navnet antyder. Fordelen er en kort installationstid og muligheden for let at fjerne dækslet under reparationsarbejde eller en ny tagdækning. En ulempe: dimensionerne, især graden af skråt tag, skal være nøjagtigt rigtige, ændringer på stedet er vanskelige.

Tip: Sørg for, at farve, form og materiale stemmer overens med huset og tagets stil!
1. Hvilket materiale er nødvendigt ">
  - imprægnerede tagplader, forskallingsplader eller OSB-plader til underbygningen inkl. passende fastgørelsesmateriale (dybler, skruer)
  - Gesimser til fibercementplader og skifer
  - Fibercementplader, skifer eller ark til fremstilling af beklædningen
  - Zinkplade, aluminium eller kobber til overgang fra tagdækning til foring (bryst, hals og sidepaneler)
  - Skiferblyanter eller specialfarvede negle til cementbundne facadepaneler
  - Skorsten og den tilsvarende mørtel
  1. Hvilke værktøjer er nødvendige?
  Afhængigt af det materiale, der bruges til beklædningen, er det også nødvendigt med nogle specialværktøjer:
  - Skiferhammer og dolkbro til naturlig skifer
  - Skæresaks eller lille afskærmme til cementbundne plader (kaldes ofte "Eternit plader")
  - Skæresaks til metalplade, bøjebænk og håndsaks til skæring til en selvfremstillet beklædning lavet af metal
  - Loddejern og loddemateriale
  - Trowel og joint iron
  - og selvfølgelig hammer, tang, lineal, skruetrækker osv.
  1. Er der brug for en anden person til at hjælpe?
  Hvis der skal monteres et stikhoved, er flere personers hjælp nødvendig. Fordi det afhængigt af dets størrelse - især med flere niveauer og høje skorstene - det måske endda skal løftes op på taget og installeres ved hjælp af en kran. Men generelt kan en anden person være nyttig, for eksempel kan man klippe lamellerne til underbygningen på jorden, så man ikke tvinges til at forlade tagoverfladen til sådant arbejde flere gange.
  1. Hvad er omkostningerne?
  De udgifter, der skal beregnes, afhænger naturligvis hovedsageligt af skorstensstørrelsen og det valgte materiale. Regionale forskelle er også mulige - såvel som mellem specialmarkedet, DIY-butik eller internetforhandler. En prissammenligning kan være ganske værd her.
  De økonomisk mindste genstande fremstiller lamellerne (ca. 0, 40 € / lfdm) og OSB-plader (ca. 5 € / m²) og den nødvendige hardware såsom fastgørelseselementer (dybler, skruer, søm, muligvis skiferpinde), gesimser, lodde, Mørtel u. ä. off.
  Hoveddelen er sandsynligvis de krævede paneler til panelet . Her afhænger af producenten, materiale, størrelse og ønsket farve store tilgængelige prisforskelle. Så naturlig skifer er lidt dyrere end kunstskifer eller fibercementplader, større formater sammenlignet med mindre billigere.
  - Fibercement brædder
    - 60/30 fra Eternit fra ca. 5 € / stykke
    - 30/30 bueskæring ca. 1, 70 € / stk.
    - 20/20 ca. 0, 90 € / stk.
  - naturskifer
    - 0, 10 € / stk tillæg
  Priserne for kunstig skifer svarer stort set til priserne for fibercementplader.
  Plader til den nødvendige kant eller et komplet skorstenfor:
  - Zink 0, 7 mm 40 € / m²
  - Alu 1, 5 mm ca. 50 € / m²
  - prisen på kobber er en daglig pris
  Hvis du skal skære arket, skal du betale ekstra.
  Skorsten-top 11, 5 / 24 ca. 1 € / stk.
  I beslutningen om en Stülpkopf (fra 400 €) skal du naturligvis tidligere få tilbud fra forskellige udbydere.
  Meget få DIY-entusiaster er også nødt til at have et passende stillads og skal indstille en stillads med den nødvendige struktur. Der er store regionale prisforskelle her - især når det gælder stilladsets levetid.
  implementering
  Når alle ovennævnte punkter er blevet afklaret, er det op til det faktiske arbejde - påklædning. Dette sker i flere trin:
  1. Kontrol af skorstenen
  Først testes skorstenen for dens stabilitet. Især med ældre pejse, der blev murt med skorstensfluide, sker det, at de øverste rækker er løsnet med tiden. Hvis dette er tilfældet, skal de demonteres og mures op igen til den oprindelige højde. Under ingen omstændigheder bør du reducere skorstenshovedets højde på egen hånd for at redde dig selv dette arbejde! Skorstenen kunne ikke længere udføre sin opgave korrekt (røgekstraktion) og ville blive modsat sig ved næste inspektion af skorstensfejeren.
  1. Montering af understrukturen
  Hvis skorstenstykkerne skal beklædes med klinker, eller hvis der er fastgjort et ekstruderet hoved, kan du springe over disse trin.
  Først bygges et skelet af tagplader ved at fastgøre dem i hjørnerne med dybler og skruer i rustfrit stål - hvis det er en ældre, stadig klinkende pejs.
  Vigtigt: Bor altid ind i stenen, ikke i samlingen, ellers kan mørtelen løsne og falde ind i røggastens indre.
  Skorstene, der består af skorstenkomponenter, må ikke bores i stenen. Her holdes lamellerne først med skrueklemmer og boltes sammen. Hylningsplader, eller endnu bedre, vandtætte OSB-plader anvendes nu til denne konstruktion. Det hele er dækket med tagpap og er nu vejrbestandig.
  1. Installer nødvendige ark
  Bryst-, side- og halsplader er fastgjort til underbygningen, men under pladerne, er de placeret på fronten af skorstenen, på tagoverfladen og tjener til at udfælde, der løber ned ad skorstenen, til at dræne på tagoverfladen. Til dette formål skal tagstenene fjernes rundt om pejsen.
  Du kan selv lave lagene af zink, aluminium eller kobber - hvis du har de nødvendige værktøjer - eller købe dem i specialforretninger (tagdækning eller VVS-forsyninger). I mellemtiden er der allerede komplette dækplader tilgængelige, som simpelthen glider over skorstenen - hvilket eliminerer den ellers nødvendige lodning eller nitning. Her, selvfølgelig, ligesom med en Stülpkopf, en nøjagtig stor størrelse nødvendig, fordi intet kan ændres.
  Vigtigt: Hvis du gerne vil bruge kobber til dette formål eller fuldstændigt dække skorstenens hoved med kobberplade, skal tagren og nedløbsrøret nedenunder også være lavet af dette materiale, da kobber reagerer kemisk med zink, og det dræne vand ville ødelægge en underliggende zinkrend!
  1. Montering af pladerne
  Hvis man har valgt fibercementskifer eller skifer, fastgøres de farve matchende hjørnestrimler, der skæres med båndsav eller metalskær i den passende længde. Så til sidst kan den første plade monteres. Du starter ved "brystet", foran på pejsen. Hvilket format der bruges afhænger naturligvis af størrelsen på pejsen og især af husejernes smag!
  I en såkaldt enkelt ild med en udvendig dimension (inklusive forskalling) på ca. 50 x 50 cm plader i formatet 30/30, muligvis endda med en bovskæring, har optisk ingen god effekt; men skorstenens område er for lille. Her skal du bruge plader i formatet 60/30, der - skåret til det tidligere beregnede mål - skubbes ovenfra i hjørnestrimlerne med specielle kuglepenne.
  På større pejse har derimod mindre plader, såsom 20/20 eller 30/30-formatet med et buet snit eller trimmede hjørner, en løsnende virkning - skorstenen ser ikke ud som en "blok".
  Til skæring bruges en såkaldt skæresaks, alternativt kan du også klippe pladerne med en en-hånds skæremaskine. Skiferplader lavet af naturlig skifer skal smækkes på broen med en skiferhammer, men dette inkluderer en masse erfaring, som en gør-det-selv -selfer normalt ikke har. Derfor bør lægmanden ty til kunstskifer, der kan behandles som fibercementplader.
  Hvis man har "bryst verschiefert", som det kaldes på tagsprog, så starter du med flankerne, sidepladerne på pejsen. Her er det forreste hjørne af den første plade, som er monteret vandret, så højt som det øverste hjørnepunkt på den første brystplade - den nederste hældning afhænger af taghældningen. En undtagelse er den såkaldte "tyske afdækning" til paneler i småformater - her løber den øverste kant af sidepanelerne parallelt med tagoverfladen. Hvis bryster og flanker er skjult, kommer slutningen "halsen", bagsiden af skorstenen. Her justeres man med den første plade til sidepladernes indkommende højder.
  1. Færdiggørelse af skorstensforet
  Hvis alle plader er fastgjort, skal pladerne loddes sammen (zinkplade eller kobber) eller klinkes (aluminiumplade), medmindre der bruges en hel færdig ramme. Her kræves stor omhu, ellers kan regn trænge ind i bulerne. Naturligvis ændrer skorstenens foring også dens basisareal, de tilstødende mursten eller tagsten er derfor for store og skal "skæres". Til dette formål er der igen brug for et afskåret hjul (skærehjul til sten).
  Murstenene forrest skubbes ind under metalplader, side- og halsfliser ligger åbne, så vandet ledes bagfra, halsen over de bøjede sideplader på brystpladen og kan løbe af.
  Hvis du beslutter at beklæde en skorsten lavet af præfabrikerede elementer med klinker, skal du fastgøre en udkragning under tagrummene, hvorpå mursten (normal størrelse 11, 5 / 24 cm) er opmuret. Igen er der monteret en kant lavet af plademetal, som er fastgjort til skorstenen med små skruer i rustfrit stål.
  1. Øvre grad
  Den sidste opgave er at fastgøre topdækslet, som forhindrer indtrængen af regnvand mellem skorstenen og beklædningen. Det kan være lavet af et tilsvarende stykke metalplade, der er foldet ned i kanterne og har de tilsvarende udskæringer til røggas. Alternativt kan en krans være lavet af beton, men til installationen - afhængigt af størrelsen - kan det kræve flere hjælpere.
  
  Hvorvidt man derudover skulle give sin skorsten en skorstenhætte, om spøgelserne deler sig. Fra skorstenens synspunkt er det sandsynligvis kun nødvendigt på klimatisk særligt ugunstige steder med meget kraftigt regn. Et dekorativt element er alligevel en hætte.
  Tip til hurtige læsere
  - Opbygning af stilladser korrekt
  - Vælg det ønskede materiale
  - Fastgør underkonstruktion af tagplader og OSB-paneler
  - Juster pladerne, og sæt dem fast
  - Pin plader - observer passende format
  - Loddemetaller eller nitte metalplader sammen
  - "Klip" mursten eller tagsten
  - Klip topdækslet, og fastgør / lav betonringen
  - sættes på en skorstenhætte